Красота. ХIX. Ч.1

 

 

Модные тенденции от обзора к обзору меняются все быстрее. Если в более древние времена они приживались на года, десятилетия (а то и века!), то чем ближе рассказ движется к современности, тем больше материала приходится охватывать, и тем сложнее уместить в один пост все то, о чем хочется рассказать. Поэтому, надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что последующие обзоры будут охватывать менее продолжительные временные рамки.
Это было небольшое вступление. А теперь самое время приступить к делу. Сегодня представляю вам первую из двух частей, посвященных 19 веку, которая охватывает период с 1800 по 1850 года. Но, чтобы понять логику развития моды начала века 19-го, нам придется немного вернуться назад и начать с окончания века 18-го.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Франция, ставшая на протяжении почти двух столетий модным «флагманом» Европы, в конце 18 века переживает не самые легкие времена. Великая французская революция, ознаменовавшая крупнейшую трансформацию социальной и политической системы страны и приведшая к уничтожению абсолютной монархии, также оказала коренные изменения на моду и представления о прекрасном общества.

В последние два десятилетия 18 в. совершается переход к классицизму. Его инициируют Англия, а позже и революционная Франция. В это время все чаще стали говорить об античности, и не только как о «старинных образцах», но и как образцах для современности. Этот конфликт между современностью и стремлением воскресить давно минувшее коснулся и моды. В 1780-1790 годах совершается логический переход всех склонных к классицизму тенденций к античности. В этот период и женская мода, также, как политика, живопись и скульптура, стремится к возвышенной простоте. На первых порах античность проникает в одежду окольными путями.
В 1734 году известная парижская балерина Салле выступила в балете «Пигмалион и Ариадна» в юбке без обручей. Она танцевала в легкой прозрачной юбке, присборенной по античному образцу. В Париже, где костюм рококо в то время достигает своей вершины, балерина была освистана. Зато в Англии её приняли очень горячо. Именно здесь постепенно подготавливается почва для нового стиля.
В 1793 году французский художник Жак-Луи Давид в качестве национального костюма героической Французской революции предлагает костюм в античных традициях. Эта попытка в мужской моде провалилась. Зато женская мода приняла культ античности почти безоговорочно.

 

 

Во Франции, объятой революционным пожаром, стихийно возникает новый тип костюма. Он должен выразить главную идею — отрицание аристократических форм старого режима. Женщины отказались от корсета, предпочитая короткую куртку, надеваемую на рубашку, укороченную юбку и высокие башмаки. Сочетание синего, белого и красного цветов становится эмблемой революции.
Однако мода периода французской революции носила временный характер и была присуща лишь самой Франции. Послереволюционные же тенденции конца 18 — начала 19 века распространились уже и в других европейских странах. Тем не менее, история европейского костюма 19 века началась именно с революционных событий во Франции.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство в одежде. Дворянская аристократическая мода уступила место моде буржуазной массовой.
Бурное развитие индустрии, в том числе легкой промышленности, позволяет наладить массовый выпуск одежды, обуви, аксессуаров. Использование швейной машины делает одежду более дешевой и доступной.
В 19 в. наступает “распад стилей” — частая смена направлений, вызывающая резкие изменения во внешнем облике человека. Мода становится чрезвычайно динамичной.

Что касается представлений о женской красоте, то в начале столетия в моде естественные очертания фигуры и простота форм, стройное тело с плавными линиями, как подобие античной статуи. В этот период не поощрялись телесные излишества. Лицо должно быть правильное: с симметричными пропорциями, ровным носом и не худое. Ну и наконец-то, к власти над мужчинами пришли брюнетки  
В короткую эпоху ампира идеал красоты — женщина греческого телосложения, но с достаточно широким тазом, с полной и крепкой грудью.
В эпоху романтизма в моду вошла невинность и худоба. Дамы интенсивно облачали себя в корсеты и кринолины.

Век хороших манер

Развитие капитализма дало многочисленному и все богатеющему классу капиталистов возможность позволять себе все те дорогостоящие удовольствия, которые раньше были доступны только верхушке финансовой аристократии и богатому придворному дворянству. Другими словами: в настоящее время десятки тысяч могут пользоваться тем, чем в эпоху абсолютизма пользовалось лишь несколько десятков или, в лучшем случае, лишь несколько сотен людей. Вместе с возможностью всем наслаждаться сызнова зарождается у многих тысяч людей во всех странах и потребность отдаваться самому рафинированному разврату.

Однако она довольно быстро сменяется на чопорность и внешнее неприятие проявлений чувственности. В период между 1820 и 1830 гг. преимущественно в Англии обозначился перелом, знаменовавший собой конец шалостей буржуазного общества.
Перелом был такой основательный, что на первый взгляд может показаться, будто опять наступил совершенно новый период. Кумиром нового времени становятся приличие и респектабельность. Все слишком смелое, неординарное, нарушающее эти требования немедленно изгоняется из общества. Соблюдение внешних приличий, “хороший тон” превращаются в важнейший закон частной и общественной жизни. На самом деле, однако, содержание изменилось лишь настолько, насколько того требовал новый костюм. Люди просто надели новый фрак — фрак солидного почтенного обывателя, и этот фрак отныне должен был носить каждый, кто хотел считаться членом порядочного общества. Во Франции и Германии этот перелом не так бросался в глаза, хотя и был не менее основательным.

«Соблюдайте внешние приличия» — так гласил закон буржуазного общества, которому все и каждый должны были подчиняться. И не только чтобы удостоиться всеобщего уважения, а просто чтобы вообще быть терпимыми в среде так называемого «хорошего общества». Нарушение законов внешнего приличия карается безжалостным изгнанием из общества, в особенности если виновница — женщина.
Кардинально меняется в целом отношение к женщине. Галантный век уходит в прошлое, песочные часы переворачиваются. Буржуазная нравственность провозглашает своим кредо “ненависть к пороку и уважение к добродетели”.

Главная сущность внешнего приличия — возможно более решительное исключение из публичного поведения всего полового. Люди стали как будто бесполыми. Они не ведут себя, как влюбленные, они не говорят о любви — то есть по крайней мере громко, — они не видят, когда другие ведут себя, как влюбленные. Такое поведение принято называть корректным. Другая характерная черта приличного поведения — стремление избегать в разговоре таких выражений, которые не только содержат, но даже только могут содержать намек на половые отношения. Избегаются и серьезные разговоры о половых вопросах. Говорить об этом с женщиной считается прямо бестактным. Порядочная женщина о таких вещах ничего не знает.
Строго возбраняется точно обозначать те части женского тела и женского костюма, которые действуют эротически возбуждающе. Обо всем этом позволено говорить лишь с «деликатными» намеками. У женщины нет ни бедер, ни икр, есть только ноги. Груди именуются грудью, в крайнем случае допускается слово «бюст». Задняя часть тела совсем не существует. Корсет называется лифчиком. Нижняя юбка именуется благородно и прилично «жюпоном».

 

 

Появляется скрупулезная регламентация поведения, предназначенная для охраны нравственности женщин, особенно молодых девушек. Внешнее приличие требует строго избегать всех тех случаев, которые могли бы благоприятствовать соблазну. Неприлично, если молодой человек и молодая девушка остаются одни в комнате; одинокая женщина, раз она дорожит своей честью, никогда не будет принимать у себя мужчин; ни одна девушка, ни одна порядочная женщина не выйдет вечером одна на улицу. Общаться с мужчинами порядочной женщине вообще разрешается только в присутствии посторонних лиц.
Дама, идущая по улице, желательно не должна оборачиваться ни назад, ни в сторону, а идти лучше всего с опущенными вниз глазами, не слишком быстро, не слишком медленно, иначе можно подумать, что она приглашает мужчин познакомиться с ней. Порядочная женщина обязана избегать на улице поднимать юбки. Только проститутки показывают ноги. Если мода и разрешает даме делать большой вырез в бальном платье, то дома показаться постороннему в неглиже, хотя бы и самом скромном, ей строжайшим образом воспрещено и т. д.

 

Искусство, театр, литература также должны соответствовать этой новой морали. “Приличные люди всегда одеты”, нагота исчезает из обихода. Она — бесстыдство. Приличные люди знают только одетого человека.
Нарушающие эти правила приличия подвергаются безжалостному гонению.
Все это носит, как уже сказано, международный характер, но нигде это не процветает так пышно, как в Англии.
В своем окончательном виде буржуазный идеал красоты диаметрально противоположен идеалу абсолютизма. Он должен был находиться в таком же резком противоречии с последним, в каком некогда идеал красоты Ренессанса находился со средневековым идеалом красоты.
Можно сказать не преувеличивая, что на первых порах некрасивым демонстративно считалось то, что идеализировала и чему поклонялась эпоха абсолютизма. И это касается не только человека, но и вообще всех сторон жизни. По той же причине была предана всеобщему презрению господствовавшая до той поры идеология красоты.Особенно отрицательно относились к рококо с его воздушными и нежными линиями.

 

И хотя новая эпоха уже полноценно вступила в свои права, развитие капитализма снова сделало женщину предметом роскоши для мужчины господствующего класса, и притом, что вполне естественно, наиболее драгоценным предметом роскоши. Потребность имущих классов видеть в женщине снова не более как лакомый кусочек находила себе опору в фактически не изменившемся общественном положении женщины. Победа буржуазного порядка над идеями абсолютизма сделала женщину только в теории равноправным человеком. На самом же деле она находилась в такой же зависимости от мужчины, как и прежде. Женщина в буржуазном обществе 19 века — своеобразная витрина финансовых и карьерных успехов своего мужа.

Костюм и украшения

Костюм 19 в. — продукт буржуазной эпохи. Для его развития характерны определенные закономерности. Одна из главных — завершение формирования единого гражданского костюма. Исчезают принудительно установленные отличия, определяющие социальный статус, выделяющие те или иные социальные группы. Гражданское платье унифицируется, становится единым для всех (по крайней мере для обеспеченных слоев). Мода из привилегии высшего сословия превращается в социальный механизм, регулирующий поведение значительной части городского населения.

Влияние античности на костюм эпохи Французской революции более всего сказалось на женской одежде. Идеал Европы начала 19 века — эстетика естественных форм, красота человеческого тела. Женщины, подражая одеяниям времен античности, создают новый вид одежды — шемиз, или тунику. В принципе это рубашка из муслина или тонкого льняного полотна с большим декольте и короткими рукавами, пояс завязан под грудью.
К шемизу полагаются греческие сандалии, прически с греческим узлом или короткими локонами. Такая одежда не требует больших затрат, так как главное в ней — новый покрой одежды.
Основной костюм до 1810 г. состоял из гладкого короткого лифа с узкой спинкой, низким вырезом на вечерних платьях или закрытым для дневных. Рукава были гладкими или с буфами. Юбка, присобранная сзади и слегка спереди, если вообще собиралась, падала прямо до подъема ступни или до земли. Вечерние туалеты имели шлейф, некоторые модели снабжались туниками или накидками.

Для женщин среднего возраста (или из мещанской среды) платья шьются из более плотных материалов, декольте закрывается косынкой или шалью. А самые экстравагантные модницы, наоборот вводят так называемую “нагую моду”: тонкое муслиновое платье надевают на голое тело, в лучшем случае на плотно облегающее трико.
Часто представляемый образ женщины 1800-1805 гг. в облегающих платьям из просвечивающих материалов, под которыми угадывается трико, в действительности относился лишь к некоторым наиболее прогрессивным женщинам, преимущественно в Париже.

Мягкие муслиновые платья 1800-х гг., облегающие тело, сделали излишними любые предметы нижнего белья, которые могли бы испортить естественную линию. Многие женщины с хорошими фигурами отказались от корсетов. Менее удачливые все же нуждались в каких-либо подтягивающих средствах под платьями.
Многие платья простого покроя начала 19 века имели хлопчатобумажную подкладку с двумя отдельными частями, которые перекрещивались и скреплялись под грудью, чтобы приподнимать ее как бюстгальтер. Если была необходимость в более эффективных мерах по улучшению линий фигуры, то использовали корсеты с китовым усом.

 

 

Сперва в женской одежде доминировал белый цвет, пастельные тона добавлялись в виде поясов или лент в волосах. Позже стали использовать более яркие цвета: красный, зеленый, сиреневый или синий. Легкие ткани были обычно светлыми: розовыми, голубыми, зеленоватыми или бледно-лиловыми, а более яркие и темные цвета — коричневый, бутылочно-зеленый или фиолетовый были оставлены для более тяжелых тканей.

Ампир (1804-1815 гг.)

 

Начало нового столетия во Франции проходит под знаком Наполеоновских войн. В 1804 году Наполеон объявил себя императором. Период с 1804 по 1815 гг. в искусстве и истории костюма носит название «ампир» (от французского «empire» — «империя»). Французский ампир, оказавший значительное влияние на другие европейские страны, проявился более всего также в женской одежде.

 

Его отличает помпезность и одновременно сухость, утрачивается былая легкость и пластичность классицизма. Костюм становится тяжелым, перегруженным отделкой. Этот стиль напоминает классицизм предшествующих лет, так как внешние формы он заимствовал из античности. Но теперь уже идеалом является не строгое и изящное греческое искусство, а тяжеловесное и пышное римское. Идея мирового господства римлян была близка наполеоновской захватнической политике.
Основу костюма составляет все тот же шмиз — длинное узкое прямое платье с коротким отрезным лифом (под грудью или несколько ниже).
Форма платья строго прямоугольная, линии вытянутые, и женская фигура напоминает высокую, стройную колонну. Фасонов могло быть много, но силуэт — только один, и он сохранялся с теми или иными модификациями вплоть до конца 20-х годов. Такой покрой требует стройной фигуры, и потому вновь начинают носить корсеты. Ампир предпочитает белый цвет, и большинство женщин одеты в белое. Ткань богато украшена вышивкой. Около 1801 года в украшении платья еще преобладает греческий орнамент, а к 1804 году — этрусский и египетский. В этом же году исчезает шлейф, а в последующие годы на украшение шмиза начал основательно влиять готический орнамент.

 

 

Излюбленная деталь женского костюма — шали: прямоугольные, квадратные и треугольные; большие и малые; цветные и белые; с рисунком и с каймой — разнообразие было бесконечным. Шаль выделяется ярким декоративным пятном, изысканной драпировкой, и одновременно служит верхней одеждой. В том же качестве используют мантильи, пелерины, короткие спенсеры. Обязательным элементом костюма являлись перчатки или митенки — длинные, до локтя. Карманов не было, потому постоянным дополнением к платью становятся сумочки — ридикюли, помпадур. Они мягкие, имеют форму мешочка или кисета, шьются из ткани. В моде туфли без каблуков.

 

Под влиянием двора Наполеона атлас и бархат вернули свои позиции среди женских вечерних платьев и бальных туалетов, часто в комбинации с очень тонким муслином или газом поверх шелка.

 

 

 

Центром индустриальной революции с конца 18 века была Англия. Начиная с 1785 по 1850 год производство тканей в стране выросло более чем в 50 раз, а их цена при этом уменьшилась в 5,5 раз. Парижские фабриканты, дабы не разориться, даже ставили на своих товарах метку Made in England. В этих предпочтениях таился большой урон для французской экономики. В 1806 году Наполеон пишет губернатору Парижа: «Пусть ваши жены остерегаются попадаться мне на глаза в платьях английских тканей».

 

 

В итоге во французском Сент-Клементе стали производить льняные и муслиновые ткани такого качества, что позавидовали бы и англичане. Из Валанса поступали легчайший батист, прозрачный тюль и, главное, тонкое кружево, рисунки и технику производства которого пытались многие скопировать, но безрезультатно. Французский текстиль, прославившийся вскоре на весь мир, завоевал прочную славу.
Вместе с Наполеоном вернулись драгоценности, которые до этого редко носили в повседневной жизни: женщины были увенчаны блестящими ожерельями, серьгами, диадемами в греческом стиле, браслетами.

 

 

Также благодаря Наполеону в моду вошел один элемент одежды иностранного происхождения — шаль из шерсти диких кашмирских коз. Тонкая, легкая, она хорошо защищала от холода декольтированные плечи дам. Во времена Египетской военной кампании Наполеон прислал такие шали первой жене Жозефине Богарне. Позже она стала настолько горячей их поклонницей, что приобрела для своего гардероба около 400 шалей.
Вообще Жозефина, как и положено супруге императора, была образцом для подражания французских модниц. Сам же император потворствовал подобным капризам супруги, вплоть до того, что заказал для нее наряд, в котором соединялись цвета всех покорившихся его власти королевств. О том, что супруге императора нужен малейших повод для покупки нового платья или украшения, а коридоры ее покоев постоянно ломятся от модисток, ювелиров, портных, ходили анекдоты.

Реставрация (1815-1820 гг.)

 

«Реставрация» — это период, наступивший после свержения Наполеона и Венского конгресса, когда во Франции произошло восстановление монархии. Реставрации является первой попыткой введения в моду сентиментального направления.

 

 

Новым техническим изобретениям и размаху торгового предпринимательства того времени прежняя мода, обращенная в прошлое, уже не соответствовала. И уже около 1813 года наблюдаются признаки отступления от этой моды. В это время умирает основательница и представительница моды последней четверти XVIII века Роз Бертэн. Её смерть была символична в том смысле, что совпала с изменениями основных частей мужской и женской одежды. Так, кашемировая шаль, прежде прямоугольной формы, сменяется четырехугольной турецкой шалью. А с 1815 года изменяется и шмиз —теперь он «обрастает» разными воротничками, рюшками, воланами и ленточками эн дан де лю (en dent deloup).

С падением Наполеона в 1815 году в моде кончается целая эпоха. В это время она прощается и с белым цветом — до этого времени самым излюбленным в великосветском обществе: как бальные платья, так и дорожные туалеты были белого цвета. Теперь для торжественных случаев он становится совершенно неподходящим.

 

Мадам де Шателле в романе Стендаля «Люсьен Левен» говорит: «Что значит это белое платье? Неужели в таком виде мы покажемся на таком торжестве?» Простые белые платья стали редкостью. Теперь они — либо признак излишней скромности, либо чрезмерного целомудрия; они стали признаком бедности и «подходили» только для барышень из обедневших дворянских родов, которым не хватало доходов для того, чтобы идти в ногу с современной модой.

Романтизм

Теперь мы попадаем в эпоху, когда наступает «распад стилей». Всё чаще наблюдается возврат к различным историческим эпохам. И мода охотно приспосабливается ко всем этим переменам. Еще в большей степени она становится достоянием более широких кругов общества и приобретает мещанский характер.

 

В 20-х годах происходит постепенный переход к новому стилю. В искусстве родилось новое направление — романтизм. Франция по-прежнему диктовала моду в женской одежде, а Париж был культурным центром Европы. Названия всех стилей в костюме звучали по-французски. Романтизм, однако, характерен более для литературы, искусства, стиля поведения и гораздо в меньшей степени — для костюма. История же костюма по стилистическим признакам делится со второй четверти 19 века на два периода: бидермейер (1825-1840 гг.) и период фешенеблей (1840-1850 гг.).

 

Полноценный расцвет романтизма приходится на 30-е годы. Коренным образом меняется силуэт и пропорции женского платья. Главная линия в нем — горизонтальная. Талия туго стягивается корсетом (рюмочкой), и контрастно противопоставляется широким рукавам и юбке. Возвращается декольте или его имитация в дневном платье. В качестве нового элемента одежды появляется блуза, которая привела к большому разнообразию внешнего облика женщин.

 

 

Плечи удлиняются, плавно переходя в пышные рукава, и потому выглядят покатыми и хрупкими, а талия на контрасте — еще тоньше. Рукава бывали так велики, что их соответствующий «вздутый вид» необходимо было поддерживать китовым усом. Сначала рукав расширяется от плеча до локтя, а потом — от локтя к запястью. Неумеренно широкие рукава, весьма неудобные, были мишенью для многих острот и карикатур того времени. Неудивительно, что в дальнейшем им были даны такие характерные названия, как «ветчиннообразные», «пагодообразные», «бараний окорок» и т. д.
Длина платья укорачивается, и потому фигура кажется неустойчивой, как бы колеблемой ветром, тем более что вновь вернулись каблуки. Воздушность облика соответствует романтическому духу, ее специально создают особыми приемами: это семенящая походка, некоторая томность и манерность, привычка склонять на бок голову.

 

После 1820 г. корсеты стали неотъемлемой и важной деталью туалета 19 века. Новые корсеты, сшитые обычно из хлопчатобумажной ткани саржевого переплетения, подчеркнули округлые плавные линии бюста и бедер и узкую талию при помощи тщательно подогнанных клиньев. В 1830 г. французы запатентовали тканый корсет, сделанный на станке: имевший небольшое количество косточек и не имевший клиньев, он стал очень популярен и продержался до конца века.

 

Одежда подлежала строгой дифференциации в соответствии со своим функциональным предназначением. Для разного времени дня и целей она была различна. Утром женщина надевала распашное домашнее платье (домашнее неглиже — капот, пеньюар). Принимали визиты в скромном наряде — в приемном неглиже, а отдавали их в строгом костюме (платье и пелерина, манто, шаль). Выезжают на обед в нарядном туалете. И наконец, на бал отправляются в нарядном бальном платье, к которому полагались короткие перчатки, веер, шарф. Для ряда случаев предусмотрены специальные виды одежды. Для верховых прогулок, завоевавших широкую популярность, надевали амазонку, которая приобретает со временем особый асимметричный покрой, а под нее — мужские брюки и сапоги, на голову — цилиндр с вуалью.

 

Новый силуэт исключает из дамского гардероба пальто. В зимний период пальто заменяется пальто-образными платьями из толстых шерстяных тканей, конечно, без декольте. Поверх платья надевали только широкие пелерины или все еще популярные шали, а также большие квадратные платки либо меховые боа. Как на модный элемент обращают теперь внимание и на ботинок, ибо немного сократилась длина юбки, и он стал виден. Еще продолжают носить плоские, низкие туфли, но уже появляется дамская обувь по щиколотку, шнурованная, на более высоком каблуке и с тупым носком. Туфли делаются не только из кожи, но и из шелковых тканей. Меньше находят применение чулки, они по большей части белые, но иногда бывают и светло пастельных тонов.

 

В 1840-е гг. женские платья стали еще длиннее — из-под юбки теперь виден только кончик туфли. Талия чуть занизилась, в моду вошел узкий закрытый лиф, иногда с отложным воротничком. В бальных платьях появилось широкое декольте, почти обнажающее плечи. Вырезы обрамлялись «бертой» — накладной лентой или оборкой из ткани или кружева.
Рукава платьев могли быть разными — длинными или короткими, но всегда узкими у плеча. Юбка сосбаривалась на боках и падала свободными мягкими складками. Под платье надевали несколько (иногда до восьми!) накрахмаленных нижних юбок.
Одежда для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Новым типом одежды стала короткая бархатная кофта с закругленными полами и меховой опушкой.

 

 

Женщины-горожанки из бедных семей носят платья, имеющие тот же силуэт и покрой, отличающиеся от одежды богачей только своей дешевизной и простотой. Их костюм имеет характерные детали — чепец, фартук, косынку.
Для бедняков описанной „высокой“ моды не существовало, но люди со скромными средствами старались следовать модным тенденциям как могли: изучали модные журналы, использовали свои навыки и более дешевые материалы в изготовлении одежды.

Англия: ранневикторианский период

Королева Виктория стала настоящим символом Великобритании, дав свое имя огромному периоду в истории страны. Если в начале ее правления в 1837 году мода являла из себя нечто вполне устоявшееся и изменялась раз в десять лет, то к концу царствования королевы в 1901 году быстрое развитие промышленности и технологий привели к возникновению моды как феномена, который меняется ежегодно.
Тенденция перехода к новому стилю, который считается типично викторианской одеждой, появилась в конце 1830-х и установилась в 1840-х: тесно прилегающий лиф с косточками и с мысом на талии, очень низко вшитые рукава и длинная, необъятной ширины юбка в форме полумесяца и многочисленных нижних юбок.

 

В силе оставалось правило, по которому молодые девушки должны были одеваться значительно скромнее замужних дам. Домашние платья практически ничем не отличались от выходных, в то время и дома было принято быть хорошо одетой. Облегающие лифы домашних платьев сзади застегивали на крючки и шили с небольшим вырезом. Юбки платьев удлинились и расширились в подоле. Их практически не отделывали, оставляли гладкими. Рукава дневных платьев стали делать узкими и длинными, с белыми манжетами или нарукавниками у кисти. На декольте надевали канзу или шемизетки, отделанные рюшем. Особо модным считались белые вставки на цветных и темных платьях. Юбки 40-х гг. отличались от юбок предыдущего десятилетия длиной до полу, мягкими складками на уровне бедер. Рекомендовано, чтобы подол платья был в 5 раз шире верха юбки. К концу 40-х гг. гладкие юбки сменились отделанными воланами, кружевом, плетеным шнуром — аграмантом, фестонами, широкими оборками — фалбалами. Всего на юбках могло быть до 20 оборок и воланов.

 

 

В 30-е гг. пояса платьев было модно застегивать на пряжки и броши — эмалевые, золотые и с камнями. Брошами закалывали также косынки из кисеи, вышитые гладью, концы которых сходились у пояса. Визитные платья дополняли фероньерки с драгоценным камнем, жемчужные серьги, золотые и бархатные браслеты с камнями. В моде были большие серьги, браслеты и перстни. В середине 30-х гг. были модны кораллы и гранаты, миниатюрные мозаики, мода на которые пришла из Италии. В 40-е гг. с дневными платьями носили очень мало украшений. В моде были скромные черепаховые кольца, медальоны с миниатюрами на шее. Эти скромные украшения делали из эмали, агата, черепахи и бирюзы. На полудлинные перчатки надевали парные украшения. Популярным был и бисер. Для дневного туалета были пригодны золото с чернью, эмаль, бархатные браслеты, полудрагоценные камни.

 

В 30-е гг. бальные туалеты шили из атласа, крепа, розового, голубого, салатного и сиреневого цветов, тафты, бархата и муара темных тонов. Светлые платья отделывали блондой и страусовыми перьями, темные — золотой блондой, боа, бархатными эполетами и светлыми газовыми рукавами, драпированными лифами, бантами на плечах. Юбки украшали бантами, оборками и гирляндами мелких цветов. Те же цветы были и в волосах. Длинные прозрачные рукава пришивали сверх основного рукава из плотной ткани.

 

 

К 1845 году корсет удлинился настолько, что возник классический V-силуэт, дополняемый широкими рукавами. В результате модницы с трудом могли двигать руками, а их возможность передвижения была серьезно ограничена. Беспомощность и зависимость от мужчины делали дам викторианской эпохи еще более привлекательными в глазах их кавалеров. Цветовая гамма стала более приглушенной, на первый план вышли небольшие детали, которые позволяли коренным образом изменять внешний вид. Женская скромность подчеркивалась и белыми шарфиками вокруг шеи, а также белыми подрукавниками — «engageantes».

 

 

Верхняя юбка постепенно утратила свою былую круглую форму, став гораздо шире и приняв вид колокола. Шире всего (до 180 см) она станет в 1850-е годы, когда дамский костюм будет немыслим без новомодного веяния – кринолина, придуманного знаменитым модельером Ч.Ф.Уортом. К 1850 году окружность юбки по кромке могла составлять 10 метров или больше, если она была сшита из легкой ткани. Есть мнение, что в Викторианскую эпоху, когда в чести были высокая нравственность и манеры, широкие юбки позволяли соблюдать предписанную дистанцию между дамами и кавалерами

 

 

Первые кринолины в виде крупной сетки с обручами из гибкой стали появились в 1846 году (когда они и были запатентованы). Такая конструкция быстро завоевала популярность, поскольку была намного легче и удобнее тяжелых юбок с оборками. Поверх достаточно было надеть 1-2 нижние юбки, чтобы обручи не проступали сквозь ткань платья. Летом в таком кринолине было не так жарко. Да и стирать его было гораздо легче. В итоге, в него переоделись все слои населения.

 

 

У него действительно были свои минусы. Прежде всего, представьте, как в таком широком платье можно пройти в дверь, сесть в экипаж. Вторая проблема заключалась в легкости. Умение правильно садиться в кринолине было непростым, но обязательным, если девушка не хотела опозориться при всем честном народе. Порыв ветра мог оголить лодыжки или — не дай бог! — колени обладательницы. А уж если она падала, юбка вообще могла задраться непозволительно. В связи с этим дамы начали носить длинные панталоны. Они были придуманы гораздо раньше, но до эпохи кринолина их считали неприличными и слишком „мужскими“ на вид.

Волосы и прически

 

Пудра полностью вышла из употребления. Головные уборы стали меньшего размера, но обычно женщины их не носили. Прическа с беспорядочной копной завитков на лбу продержалась недолго после 1800 г.

 

В период наполеоновской империи головные уборы часто менялись, но основным был фасон «кибитка» — глубокие шляпы с прямыми полями, закрывавшими в профиль почти все лицо.

 

В 1812-1814 гг. в моду вошли шляпы, напоминавшие военный кивер; на балах появляются дамы в тюрбанах из кисеи.

К 1815 году повсеместно был принят прямой пробор (оставался в моде до 1860-х). Декольте акцентирует внимание на шее и голове и потому в обиход опять входят высокие прически. Волосы туго стягивают, разделяют пробором, выпускают на виски букли и локоны. Оставив гладкий затылок, на макушке их старались поднять как можно выше, сооружая пучки, волосяные петли и банты. Для таких причесок использовались накладные букли и косы, каркасы, они украшались цветами, лентами, бантами.

 

Затем с 1825 по 1835 гг. прически стали более сложными и изысканными. Группы локонов располагались над висками, остальные волосы укладывались петлями и гроздьями на макушке. Прическа из накладных кос, навитых на каркас из проволоки одной или двумя петлями, называлась „узел Аполлона“. Прическа украшалась искусственными цветами, лентами и перьями, особенно по вечерам.
Из-за высокой прически женские шляпы стали делать с высокой тульей и широкими полями (шляпа-«шутэ»). Шляпы украшают перьями, лентами, цветами. Модным женским головным убором был большой берет.

 

 

В 40-е годы женская прическа снова упростилась. В моду входят длинные “английские” локоны, гладкие прически с боковыми бандо. Волосы спереди приглаживались от прямого побора к вискам и укладывались длинными локонами или гладкими петлями поверх ушей или опускались вниз на щеки, иногда их, заплетали в косы и укладывали назад, обнажая уши.
Головные уборы в этот период были разнообразны, но чаще всего женщины носили небольшие шляпы-«кибитки».

 

В 40-е годы женские прически украшали так называемым «лисьим хвостом» — большим страусовым пером, спадавшим на плечо. Модным украшением также была фероньерка — узкая ленточка с драгоценным камнем посередине, которую повязывали на лоб.

 

 

В Англии в ранневикторианский период широкие шляпы потеряли свое былое очарование, сменившись дамскими чепчиками. Столь резкое изменение пропорций головы не могло не повлиять на весь женский костюм. В моду также вошли романтичные прически из двух локонов, которые как бы окружали голову с двух сторон.

 

Бальная прическа представляла собой прямой пробор и взбитые локоны по бокам. В центре прически делалось высокое нагромождение лент на каркасе. В другом варианте волосы спереди взбивались, сзади гладко зачесывались наверх, косу укладывали корзинкой и украшали бантами. Бант в прическе был обычно одного цвета с поясом платья. В 30-е гг. в нарядной прическе непременно носили белые или цветные (в цвет платья) эспри со страусовыми перьями и перьями марабу, райскую птичку, венки из цветов, колосья из листьев.

 

К концу 40-х гг. стало модным с бальными прическами носить наколки из кружева, лент и мелких цветов. Наколки закрывали пучки, и концы могли спускаться до плеч. Наколки носили те женщины, у которых отсутствовали английские локоны. В 40-е гг. также модно было нарядную прическу украшать большими гребнями сзади, шпильками, усыпанными драгоценными камнями и жемчугом. На большие гребни набрасывали вуаль.

 

Использование косметики

 

1800-ые годы внесли значительные изменения в понятие красоты – стала цениться естественность. К примеру, в Англии времён Викторианской эпохи остро осуждался чрезмерный макияж, более того, обильное использование косметики считалось уделом куртизанок. Вместо помады и румян женщинам предлагали перед выходом в общество покусывать губы и немного пощипать щеки.

Но всё же косметикой пользовались, большинство средств в то время производили во Франции: пудры, основы и воски, содержащие в основном светлые, «естественные» оттенки. Вместе с тем активно рекламируются в модных журналах средства для снятия макияжа. Востребованными становятся омолаживающие препараты и кремы от морщин. Были и более радикальные способы ухода за кожей, к примеру, женщинам, чтобы избавиться от возрастных изменений кожи, предлагали спать с маской на лице из сырой говядины. С увеличением ассортимента доступных косметических продуктов появляются специальные наборы туалетных принадлежностей. Они отличались изысканным оформлением с росписью яркими красками, зачастую были сделаны из серебра. В подобные наборы входило нередко 30, а то и больше предметов.

Несмотря на то, что медицинская наука активно развивалась, от опасных препаратов ещё не отказались. Оставалась востребованной косметика, содержащая оксид цинка, ртуть, свинец. Но существовали всё же и более натуральные средства. Например, несколько видов туалетной воды для умывания. Так, сок полдюжины лимонов следовало смешать с коровьим молоком и квасцами, полученное средство нужно было втирать в лицо на ночь. В результате кожа приобретала изумительный блеск. Альтернативой этого продукта была настойка пшеничных отрубей на уксусе. Для очищения пор на коже эффективной считалась смесь розовой и укропной воды в равном соотношении.

 

Бегеновое масло, получаемое из орехов дерева Moringa nux behen Dess, использовалось для того, чтобы сделать кожу мягкой, оно также эффективно лечило ожоги, потрескавшиеся губы. Смесь этого масла с уксусом и селитрой хорошо снимала зуд и устраняла прыщи.
Масло какао в 19 веке рекламировалось в качестве самой естественной и качественной помады. Оно идеально подходит для сухой кожи. Француженки ухитрялись смешивать его с бегеновым маслом, ведь полученный продукт дольше оставался мягким и податливым.
Чтобы волосы не седели, использовали смесь из 120 г кожицы серого ореха, которые настаивали на 1 литре воды с 15 г купороса. Наносить такой раствор на волосы следовало мягкой щёткой каждые 2-3 дня.
Морщины устраняли с помощью 30 г белого воска, 40 г сока луковицы лилий, 50 г мёда, 2 капель розового масла. Наносили такую маску два раза в день.

Это время полностью изменило мир косметики. Прежде всего, этому способствовал настоящий бум химический открытий. Едва ли не каждый год учёные создавали новое средство, означавшее очередной прорыв на рынке. К примеру, именно в данный период были изучены возможности использования перекиси водорода в косметических целях, оксид цинка стал использоваться в пудрах. Появляется усовершенствованный крем для тела с новыми ингредиентами – вазелином и минеральными маслами, ланолином (восковое вещество, которое собирают с шерсти овец или других животных). Благодаря достижениям в области физики, впервые заговорили о солнцезащитных препаратах. Сперва учёные считали, что солнечные ожоги провоцировала жара. Но в 1801 году Иоганн Вильгельм Риттер из Германии обнаружил ультрафиолетовое излучение. В 1820 англичанин Эдвард Хоум бился над вопросом, почему люди со смуглой кожей более устойчивы к ультрафиолету, чем со светлой. Проведя несколько опытов, он убедился в наличии у человека особого пигмента – меланина, который защищал кожу от воздействия солнца.

Промышленная революция и использование паровых машин не только увеличило количество создаваемых продуктов, но и сделали их более доступными. Именно в 19 столетии во всём мире стали появляться полноценные компании и торговые марки, специализирующиеся на косметике, парфюмерии и средствах гигиены.
К примеру, в 1834 году, когда юноше Юджину Риммелю исполнилось 14, отец открыл собственный торговый дом. А десять лет спустя Юджин стал президентом молодой компании. В середине XIX века Rimmel представила на суд общественности несколько инновационных разработок.
«Vinaigre de toilette» (туалетный уксус) фактически представлял собой туалетную воду в современном смысле этого слова. Однако, по задумке парфюмера, «уксус» должен был выполнять функцию ароматизированного тоника – очищать и смягчать кожу.
Позже мсье Риммель предложил искушенной британской публике жидкость для ополаскивания рта, а флакончики с духами снабдил удобным пульверизатором.

Не забывал Юджин и о декоративной косметике. Именно благодаря ему в наших косметичках появилась ароматизированная помада. Кроме того, он первым стал выпускать тушь для ресниц на основе угля и вазелина. Однако новинка не сразу нашла отклик в сердцах барышень. Дамы активно подводили глаза, однако красить ресницы пока не решались.

Спасибо за внимание. В следующий раз продолжим рассказ о 19 веке, но уже о его второй половине.

 

Nika_Ivolga

Список использованной литературы :
Волшебники парижской моды / А. Латур
Иллюстрированная энциклопедия моды / Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М.
История в костюмах / Блейз А.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
История. Культура. Повседневность / Козьякова М.И.
История нравов / Э.Фукс
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк

Все иллюстрации взяты из открытых источников

Уоррен Баффетт рассказал о своих возможных преемниках

Уоррен Баффетт рассказал о своих возможных преемниках

Два топ-менеджера Berkshire Hathaway Inc. получили должности, которые позволят им ближе познакомиться с управлением всем бизнесом, что Уоррен Баффетт назвал частью плана по наследованию компанииКонгломерат знаменитого инвестора Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway Inc. расширил совет директоров, включив в него две новые должности, назначение на которые получили глава отдела страховых операций Аджит Джейн (66 лет) и исполнительный директор коммунального бизнеса Грег Абель (55 лет).

«Есть две ключевые фигуры в Berkshire», — сказал Баффетт в эфире CNBC, отметив, что это — «часть движения по направлению к наследованию». «Я знаю, что, если бы я был в позиции этих двух ребят, я бы хотел набраться опыта в управлении всей группой бизнеса, до тех пор пока я не возьму управление на себя», — отметил инвестор.

Джейн получил должность вице-президента по страховым операциям, Абель — должность вице-президента по нестраховым бизнес-операциям, отмечает Wall Street Journal. Это означает, что менеджеры 60 различных компаний, входящих в Berkshire, будут скорее отчитываться перед Джейном или Абелем, чем перед Баффеттом, как они это делали ранее.

Но пока что Баффетт и вице-президент Berkshire Чарльз Мангер сохранят за собой свои посты и продолжат контролировать инвестиции компании и крупные приобретения.

Баффетт руководит Berkshire более 50 лет, он отметил, что его здоровье «замечательно хорошее». «Я не могу дождаться, чтобы пойти утром в офис. Я люблю то, что я делаю, и в этом нет перемены», — добавил он. Он отметил, что не планирует оставить роль СЕО Berkshire в ближайшее время, но «десять лет были бы долгим сроком» для продолжения работы, добавил Баффетт.
В нестраховом бизнесе компании — Duracell, Benjamin Moore и Fruit of the Loom — больше работников (323 тыс.), и он принес более 80% прибыли за 2016 год. Страховой бизнес в свою очередь приносит около $100 млрд, которые компания тратит на выплаты по искам и инвестиции в акции, например Wells Fargo & Co и Apple Inc. При этом в страховом бизнесе работает всего 44,3 тыс. человек.

Учитель-антисемит преподает в школах Берлина

Учитель-антисемит преподает в школах Берлина

По сообщению ведущей немецкой газеты «Bild» в берлинских школах уже много лет преподает спорт и музыку некий Николай Н.
При этом последние три года он одновременно с преподаванием распространяет в Интернете на собственном канале в Youtube видеоролики с антисемитскими теориями заговора, и выходит на демонстрации ультраправых в Берлине с плакатом «История Холокоста – это история лжи».
Несмотря на то, что его дело уже попадало в школьную инспекцию, до последнего времени Н. продолжал преподавать в школах. И лишь сейчас, после того, как Николай стал так называемым «рейхсбюргером» – участником националистического движения в Германии, не признающего легитимность существования Федеративной Республики Германии и называющего себя гражданами немецкого Рейха, администрация Берлина начала процедуру его увольнения.
Хильдегард Бентеле, спикер ХДС по политическо-образовательным вопросам, заявила «Tagesspiegel»: «Если учитель заводит канал на Youtube, то это не является его частным делом». «Я не понимаю, почему управление школами и школьный надзор не были активными и не предупреждали и не контролировали этого учителя».

Фото: Germania.one