wrapper

Стрічка новин

Фільтрувати матеріали за датою: Четвер, 11 січня 2018
П'ятниця, 12 січня 2018 00:00

Красота. ХIX. Ч.1

Эталоны женской красоты в истории: 19 век (1800-1850 гг.)

 
 
Модные тенденции от обзора к обзору меняются все быстрее. Если в более древние времена они приживались на года, десятилетия (а то и века!), то чем ближе рассказ движется к современности, тем больше материала приходится охватывать, и тем сложнее уместить в один пост все то, о чем хочется рассказать. Поэтому, надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что последующие обзоры будут охватывать менее продолжительные временные рамки.
Это было небольшое вступление. А теперь самое время приступить к делу. Сегодня представляю вам первую из двух частей, посвященных 19 веку, которая охватывает период с 1800 по 1850 года. Но, чтобы понять логику развития моды начала века 19-го, нам придется немного вернуться назад и начать с окончания века 18-го.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Франция, ставшая на протяжении почти двух столетий модным «флагманом» Европы, в конце 18 века переживает не самые легкие времена. Великая французская революция, ознаменовавшая крупнейшую трансформацию социальной и политической системы страны и приведшая к уничтожению абсолютной монархии, также оказала коренные изменения на моду и представления о прекрасном общества.

В последние два десятилетия 18 в. совершается переход к классицизму. Его инициируют Англия, а позже и революционная Франция. В это время все чаще стали говорить об античности, и не только как о «старинных образцах», но и как образцах для современности. Этот конфликт между современностью и стремлением воскресить давно минувшее коснулся и моды. В 1780-1790 годах совершается логический переход всех склонных к классицизму тенденций к античности. В этот период и женская мода, также, как политика, живопись и скульптура, стремится к возвышенной простоте. На первых порах античность проникает в одежду окольными путями.
В 1734 году известная парижская балерина Салле выступила в балете «Пигмалион и Ариадна» в юбке без обручей. Она танцевала в легкой прозрачной юбке, присборенной по античному образцу. В Париже, где костюм рококо в то время достигает своей вершины, балерина была освистана. Зато в Англии её приняли очень горячо. Именно здесь постепенно подготавливается почва для нового стиля.
В 1793 году французский художник Жак-Луи Давид в качестве национального костюма героической Французской революции предлагает костюм в античных традициях. Эта попытка в мужской моде провалилась. Зато женская мода приняла культ античности почти безоговорочно.

 
 
Во Франции, объятой революционным пожаром, стихийно возникает новый тип костюма. Он должен выразить главную идею — отрицание аристократических форм старого режима. Женщины отказались от корсета, предпочитая короткую куртку, надеваемую на рубашку, укороченную юбку и высокие башмаки. Сочетание синего, белого и красного цветов становится эмблемой революции.
Однако мода периода французской революции носила временный характер и была присуща лишь самой Франции. Послереволюционные же тенденции конца 18 — начала 19 века распространились уже и в других европейских странах. Тем не менее, история европейского костюма 19 века началась именно с революционных событий во Франции.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство в одежде. Дворянская аристократическая мода уступила место моде буржуазной массовой.
Бурное развитие индустрии, в том числе легкой промышленности, позволяет наладить массовый выпуск одежды, обуви, аксессуаров. Использование швейной машины делает одежду более дешевой и доступной.
В 19 в. наступает “распад стилей” — частая смена направлений, вызывающая резкие изменения во внешнем облике человека. Мода становится чрезвычайно динамичной.



Что касается представлений о женской красоте, то в начале столетия в моде естественные очертания фигуры и простота форм, стройное тело с плавными линиями, как подобие античной статуи. В этот период не поощрялись телесные излишества. Лицо должно быть правильное: с симметричными пропорциями, ровным носом и не худое. Ну и наконец-то, к власти над мужчинами пришли брюнетки  
В короткую эпоху ампира идеал красоты — женщина греческого телосложения, но с достаточно широким тазом, с полной и крепкой грудью.
В эпоху романтизма в моду вошла невинность и худоба. Дамы интенсивно облачали себя в корсеты и кринолины.



Век хороших манер


Развитие капитализма дало многочисленному и все богатеющему классу капиталистов возможность позволять себе все те дорогостоящие удовольствия, которые раньше были доступны только верхушке финансовой аристократии и богатому придворному дворянству. Другими словами: в настоящее время десятки тысяч могут пользоваться тем, чем в эпоху абсолютизма пользовалось лишь несколько десятков или, в лучшем случае, лишь несколько сотен людей. Вместе с возможностью всем наслаждаться сызнова зарождается у многих тысяч людей во всех странах и потребность отдаваться самому рафинированному разврату.


Однако она довольно быстро сменяется на чопорность и внешнее неприятие проявлений чувственности. В период между 1820 и 1830 гг. преимущественно в Англии обозначился перелом, знаменовавший собой конец шалостей буржуазного общества.
Перелом был такой основательный, что на первый взгляд может показаться, будто опять наступил совершенно новый период. Кумиром нового времени становятся приличие и респектабельность. Все слишком смелое, неординарное, нарушающее эти требования немедленно изгоняется из общества. Соблюдение внешних приличий, “хороший тон” превращаются в важнейший закон частной и общественной жизни. На самом деле, однако, содержание изменилось лишь настолько, насколько того требовал новый костюм. Люди просто надели новый фрак — фрак солидного почтенного обывателя, и этот фрак отныне должен был носить каждый, кто хотел считаться членом порядочного общества. Во Франции и Германии этот перелом не так бросался в глаза, хотя и был не менее основательным.


«Соблюдайте внешние приличия» — так гласил закон буржуазного общества, которому все и каждый должны были подчиняться. И не только чтобы удостоиться всеобщего уважения, а просто чтобы вообще быть терпимыми в среде так называемого «хорошего общества». Нарушение законов внешнего приличия карается безжалостным изгнанием из общества, в особенности если виновница — женщина.
Кардинально меняется в целом отношение к женщине. Галантный век уходит в прошлое, песочные часы переворачиваются. Буржуазная нравственность провозглашает своим кредо “ненависть к пороку и уважение к добродетели”.


Главная сущность внешнего приличия — возможно более решительное исключение из публичного поведения всего полового. Люди стали как будто бесполыми. Они не ведут себя, как влюбленные, они не говорят о любви — то есть по крайней мере громко, — они не видят, когда другие ведут себя, как влюбленные. Такое поведение принято называть корректным. Другая характерная черта приличного поведения — стремление избегать в разговоре таких выражений, которые не только содержат, но даже только могут содержать намек на половые отношения. Избегаются и серьезные разговоры о половых вопросах. Говорить об этом с женщиной считается прямо бестактным. Порядочная женщина о таких вещах ничего не знает.
Строго возбраняется точно обозначать те части женского тела и женского костюма, которые действуют эротически возбуждающе. Обо всем этом позволено говорить лишь с «деликатными» намеками. У женщины нет ни бедер, ни икр, есть только ноги. Груди именуются грудью, в крайнем случае допускается слово «бюст». Задняя часть тела совсем не существует. Корсет называется лифчиком. Нижняя юбка именуется благородно и прилично «жюпоном».
 

 
Появляется скрупулезная регламентация поведения, предназначенная для охраны нравственности женщин, особенно молодых девушек. Внешнее приличие требует строго избегать всех тех случаев, которые могли бы благоприятствовать соблазну. Неприлично, если молодой человек и молодая девушка остаются одни в комнате; одинокая женщина, раз она дорожит своей честью, никогда не будет принимать у себя мужчин; ни одна девушка, ни одна порядочная женщина не выйдет вечером одна на улицу. Общаться с мужчинами порядочной женщине вообще разрешается только в присутствии посторонних лиц.
Дама, идущая по улице, желательно не должна оборачиваться ни назад, ни в сторону, а идти лучше всего с опущенными вниз глазами, не слишком быстро, не слишком медленно, иначе можно подумать, что она приглашает мужчин познакомиться с ней. Порядочная женщина обязана избегать на улице поднимать юбки. Только проститутки показывают ноги. Если мода и разрешает даме делать большой вырез в бальном платье, то дома показаться постороннему в неглиже, хотя бы и самом скромном, ей строжайшим образом воспрещено и т. д.

 
Искусство, театр, литература также должны соответствовать этой новой морали. “Приличные люди всегда одеты”, нагота исчезает из обихода. Она — бесстыдство. Приличные люди знают только одетого человека.
Нарушающие эти правила приличия подвергаются безжалостному гонению.
Все это носит, как уже сказано, международный характер, но нигде это не процветает так пышно, как в Англии.
В своем окончательном виде буржуазный идеал красоты диаметрально противоположен идеалу абсолютизма. Он должен был находиться в таком же резком противоречии с последним, в каком некогда идеал красоты Ренессанса находился со средневековым идеалом красоты.
Можно сказать не преувеличивая, что на первых порах некрасивым демонстративно считалось то, что идеализировала и чему поклонялась эпоха абсолютизма. И это касается не только человека, но и вообще всех сторон жизни. По той же причине была предана всеобщему презрению господствовавшая до той поры идеология красоты.Особенно отрицательно относились к рококо с его воздушными и нежными линиями.

 
И хотя новая эпоха уже полноценно вступила в свои права, развитие капитализма снова сделало женщину предметом роскоши для мужчины господствующего класса, и притом, что вполне естественно, наиболее драгоценным предметом роскоши. Потребность имущих классов видеть в женщине снова не более как лакомый кусочек находила себе опору в фактически не изменившемся общественном положении женщины. Победа буржуазного порядка над идеями абсолютизма сделала женщину только в теории равноправным человеком. На самом же деле она находилась в такой же зависимости от мужчины, как и прежде. Женщина в буржуазном обществе 19 века — своеобразная витрина финансовых и карьерных успехов своего мужа.

Костюм и украшения


Костюм 19 в. — продукт буржуазной эпохи. Для его развития характерны определенные закономерности. Одна из главных — завершение формирования единого гражданского костюма. Исчезают принудительно установленные отличия, определяющие социальный статус, выделяющие те или иные социальные группы. Гражданское платье унифицируется, становится единым для всех (по крайней мере для обеспеченных слоев). Мода из привилегии высшего сословия превращается в социальный механизм, регулирующий поведение значительной части городского населения.


Влияние античности на костюм эпохи Французской революции более всего сказалось на женской одежде. Идеал Европы начала 19 века — эстетика естественных форм, красота человеческого тела. Женщины, подражая одеяниям времен античности, создают новый вид одежды — шемиз, или тунику. В принципе это рубашка из муслина или тонкого льняного полотна с большим декольте и короткими рукавами, пояс завязан под грудью.
К шемизу полагаются греческие сандалии, прически с греческим узлом или короткими локонами. Такая одежда не требует больших затрат, так как главное в ней — новый покрой одежды.
Основной костюм до 1810 г. состоял из гладкого короткого лифа с узкой спинкой, низким вырезом на вечерних платьях или закрытым для дневных. Рукава были гладкими или с буфами. Юбка, присобранная сзади и слегка спереди, если вообще собиралась, падала прямо до подъема ступни или до земли. Вечерние туалеты имели шлейф, некоторые модели снабжались туниками или накидками.

Для женщин среднего возраста (или из мещанской среды) платья шьются из более плотных материалов, декольте закрывается косынкой или шалью. А самые экстравагантные модницы, наоборот вводят так называемую “нагую моду”: тонкое муслиновое платье надевают на голое тело, в лучшем случае на плотно облегающее трико.
Часто представляемый образ женщины 1800-1805 гг. в облегающих платьям из просвечивающих материалов, под которыми угадывается трико, в действительности относился лишь к некоторым наиболее прогрессивным женщинам, преимущественно в Париже.


Мягкие муслиновые платья 1800-х гг., облегающие тело, сделали излишними любые предметы нижнего белья, которые могли бы испортить естественную линию. Многие женщины с хорошими фигурами отказались от корсетов. Менее удачливые все же нуждались в каких-либо подтягивающих средствах под платьями.
Многие платья простого покроя начала 19 века имели хлопчатобумажную подкладку с двумя отдельными частями, которые перекрещивались и скреплялись под грудью, чтобы приподнимать ее как бюстгальтер. Если была необходимость в более эффективных мерах по улучшению линий фигуры, то использовали корсеты с китовым усом.

 
 
Сперва в женской одежде доминировал белый цвет, пастельные тона добавлялись в виде поясов или лент в волосах. Позже стали использовать более яркие цвета: красный, зеленый, сиреневый или синий. Легкие ткани были обычно светлыми: розовыми, голубыми, зеленоватыми или бледно-лиловыми, а более яркие и темные цвета — коричневый, бутылочно-зеленый или фиолетовый были оставлены для более тяжелых тканей.


Ампир (1804-1815 гг.)

 
Начало нового столетия во Франции проходит под знаком Наполеоновских войн. В 1804 году Наполеон объявил себя императором. Период с 1804 по 1815 гг. в искусстве и истории костюма носит название «ампир» (от французского «empire» — «империя»). Французский ампир, оказавший значительное влияние на другие европейские страны, проявился более всего также в женской одежде.

 
Его отличает помпезность и одновременно сухость, утрачивается былая легкость и пластичность классицизма. Костюм становится тяжелым, перегруженным отделкой. Этот стиль напоминает классицизм предшествующих лет, так как внешние формы он заимствовал из античности. Но теперь уже идеалом является не строгое и изящное греческое искусство, а тяжеловесное и пышное римское. Идея мирового господства римлян была близка наполеоновской захватнической политике.
Основу костюма составляет все тот же шмиз — длинное узкое прямое платье с коротким отрезным лифом (под грудью или несколько ниже).
Форма платья строго прямоугольная, линии вытянутые, и женская фигура напоминает высокую, стройную колонну. Фасонов могло быть много, но силуэт — только один, и он сохранялся с теми или иными модификациями вплоть до конца 20-х годов. Такой покрой требует стройной фигуры, и потому вновь начинают носить корсеты. Ампир предпочитает белый цвет, и большинство женщин одеты в белое. Ткань богато украшена вышивкой. Около 1801 года в украшении платья еще преобладает греческий орнамент, а к 1804 году — этрусский и египетский. В этом же году исчезает шлейф, а в последующие годы на украшение шмиза начал основательно влиять готический орнамент.
 

 
Излюбленная деталь женского костюма — шали: прямоугольные, квадратные и треугольные; большие и малые; цветные и белые; с рисунком и с каймой — разнообразие было бесконечным. Шаль выделяется ярким декоративным пятном, изысканной драпировкой, и одновременно служит верхней одеждой. В том же качестве используют мантильи, пелерины, короткие спенсеры. Обязательным элементом костюма являлись перчатки или митенки — длинные, до локтя. Карманов не было, потому постоянным дополнением к платью становятся сумочки — ридикюли, помпадур. Они мягкие, имеют форму мешочка или кисета, шьются из ткани. В моде туфли без каблуков.

 
Под влиянием двора Наполеона атлас и бархат вернули свои позиции среди женских вечерних платьев и бальных туалетов, часто в комбинации с очень тонким муслином или газом поверх шелка.
 
 

 
Центром индустриальной революции с конца 18 века была Англия. Начиная с 1785 по 1850 год производство тканей в стране выросло более чем в 50 раз, а их цена при этом уменьшилась в 5,5 раз. Парижские фабриканты, дабы не разориться, даже ставили на своих товарах метку Made in England. В этих предпочтениях таился большой урон для французской экономики. В 1806 году Наполеон пишет губернатору Парижа: «Пусть ваши жены остерегаются попадаться мне на глаза в платьях английских тканей».
 

 
В итоге во французском Сент-Клементе стали производить льняные и муслиновые ткани такого качества, что позавидовали бы и англичане. Из Валанса поступали легчайший батист, прозрачный тюль и, главное, тонкое кружево, рисунки и технику производства которого пытались многие скопировать, но безрезультатно. Французский текстиль, прославившийся вскоре на весь мир, завоевал прочную славу.
Вместе с Наполеоном вернулись драгоценности, которые до этого редко носили в повседневной жизни: женщины были увенчаны блестящими ожерельями, серьгами, диадемами в греческом стиле, браслетами.
 

 
Также благодаря Наполеону в моду вошел один элемент одежды иностранного происхождения — шаль из шерсти диких кашмирских коз. Тонкая, легкая, она хорошо защищала от холода декольтированные плечи дам. Во времена Египетской военной кампании Наполеон прислал такие шали первой жене Жозефине Богарне. Позже она стала настолько горячей их поклонницей, что приобрела для своего гардероба около 400 шалей.
Вообще Жозефина, как и положено супруге императора, была образцом для подражания французских модниц. Сам же император потворствовал подобным капризам супруги, вплоть до того, что заказал для нее наряд, в котором соединялись цвета всех покорившихся его власти королевств. О том, что супруге императора нужен малейших повод для покупки нового платья или украшения, а коридоры ее покоев постоянно ломятся от модисток, ювелиров, портных, ходили анекдоты.


Реставрация (1815-1820 гг.)

 
«Реставрация» — это период, наступивший после свержения Наполеона и Венского конгресса, когда во Франции произошло восстановление монархии. Реставрации является первой попыткой введения в моду сентиментального направления.
 

 
Новым техническим изобретениям и размаху торгового предпринимательства того времени прежняя мода, обращенная в прошлое, уже не соответствовала. И уже около 1813 года наблюдаются признаки отступления от этой моды. В это время умирает основательница и представительница моды последней четверти XVIII века Роз Бертэн. Её смерть была символична в том смысле, что совпала с изменениями основных частей мужской и женской одежды. Так, кашемировая шаль, прежде прямоугольной формы, сменяется четырехугольной турецкой шалью. А с 1815 года изменяется и шмиз —теперь он «обрастает» разными воротничками, рюшками, воланами и ленточками эн дан де лю (en dent deloup).


С падением Наполеона в 1815 году в моде кончается целая эпоха. В это время она прощается и с белым цветом — до этого времени самым излюбленным в великосветском обществе: как бальные платья, так и дорожные туалеты были белого цвета. Теперь для торжественных случаев он становится совершенно неподходящим.

 
Мадам де Шателле в романе Стендаля «Люсьен Левен» говорит: «Что значит это белое платье? Неужели в таком виде мы покажемся на таком торжестве?» Простые белые платья стали редкостью. Теперь они — либо признак излишней скромности, либо чрезмерного целомудрия; они стали признаком бедности и «подходили» только для барышень из обедневших дворянских родов, которым не хватало доходов для того, чтобы идти в ногу с современной модой.


Романтизм


Теперь мы попадаем в эпоху, когда наступает «распад стилей». Всё чаще наблюдается возврат к различным историческим эпохам. И мода охотно приспосабливается ко всем этим переменам. Еще в большей степени она становится достоянием более широких кругов общества и приобретает мещанский характер.

 
В 20-х годах происходит постепенный переход к новому стилю. В искусстве родилось новое направление — романтизм. Франция по-прежнему диктовала моду в женской одежде, а Париж был культурным центром Европы. Названия всех стилей в костюме звучали по-французски. Романтизм, однако, характерен более для литературы, искусства, стиля поведения и гораздо в меньшей степени — для костюма. История же костюма по стилистическим признакам делится со второй четверти 19 века на два периода: бидермейер (1825-1840 гг.) и период фешенеблей (1840-1850 гг.).

 
Полноценный расцвет романтизма приходится на 30-е годы. Коренным образом меняется силуэт и пропорции женского платья. Главная линия в нем — горизонтальная. Талия туго стягивается корсетом (рюмочкой), и контрастно противопоставляется широким рукавам и юбке. Возвращается декольте или его имитация в дневном платье. В качестве нового элемента одежды появляется блуза, которая привела к большому разнообразию внешнего облика женщин.
 

 
Плечи удлиняются, плавно переходя в пышные рукава, и потому выглядят покатыми и хрупкими, а талия на контрасте — еще тоньше. Рукава бывали так велики, что их соответствующий «вздутый вид» необходимо было поддерживать китовым усом. Сначала рукав расширяется от плеча до локтя, а потом — от локтя к запястью. Неумеренно широкие рукава, весьма неудобные, были мишенью для многих острот и карикатур того времени. Неудивительно, что в дальнейшем им были даны такие характерные названия, как «ветчиннообразные», «пагодообразные», «бараний окорок» и т. д.
Длина платья укорачивается, и потому фигура кажется неустойчивой, как бы колеблемой ветром, тем более что вновь вернулись каблуки. Воздушность облика соответствует романтическому духу, ее специально создают особыми приемами: это семенящая походка, некоторая томность и манерность, привычка склонять на бок голову.


 
После 1820 г. корсеты стали неотъемлемой и важной деталью туалета 19 века. Новые корсеты, сшитые обычно из хлопчатобумажной ткани саржевого переплетения, подчеркнули округлые плавные линии бюста и бедер и узкую талию при помощи тщательно подогнанных клиньев. В 1830 г. французы запатентовали тканый корсет, сделанный на станке: имевший небольшое количество косточек и не имевший клиньев, он стал очень популярен и продержался до конца века.

 
Одежда подлежала строгой дифференциации в соответствии со своим функциональным предназначением. Для разного времени дня и целей она была различна. Утром женщина надевала распашное домашнее платье (домашнее неглиже — капот, пеньюар). Принимали визиты в скромном наряде — в приемном неглиже, а отдавали их в строгом костюме (платье и пелерина, манто, шаль). Выезжают на обед в нарядном туалете. И наконец, на бал отправляются в нарядном бальном платье, к которому полагались короткие перчатки, веер, шарф. Для ряда случаев предусмотрены специальные виды одежды. Для верховых прогулок, завоевавших широкую популярность, надевали амазонку, которая приобретает со временем особый асимметричный покрой, а под нее — мужские брюки и сапоги, на голову — цилиндр с вуалью.

 
Новый силуэт исключает из дамского гардероба пальто. В зимний период пальто заменяется пальто-образными платьями из толстых шерстяных тканей, конечно, без декольте. Поверх платья надевали только широкие пелерины или все еще популярные шали, а также большие квадратные платки либо меховые боа. Как на модный элемент обращают теперь внимание и на ботинок, ибо немного сократилась длина юбки, и он стал виден. Еще продолжают носить плоские, низкие туфли, но уже появляется дамская обувь по щиколотку, шнурованная, на более высоком каблуке и с тупым носком. Туфли делаются не только из кожи, но и из шелковых тканей. Меньше находят применение чулки, они по большей части белые, но иногда бывают и светло пастельных тонов.


 
В 1840-е гг. женские платья стали еще длиннее — из-под юбки теперь виден только кончик туфли. Талия чуть занизилась, в моду вошел узкий закрытый лиф, иногда с отложным воротничком. В бальных платьях появилось широкое декольте, почти обнажающее плечи. Вырезы обрамлялись «бертой» — накладной лентой или оборкой из ткани или кружева.
Рукава платьев могли быть разными — длинными или короткими, но всегда узкими у плеча. Юбка сосбаривалась на боках и падала свободными мягкими складками. Под платье надевали несколько (иногда до восьми!) накрахмаленных нижних юбок.
Одежда для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Новым типом одежды стала короткая бархатная кофта с закругленными полами и меховой опушкой.
 

 
Женщины-горожанки из бедных семей носят платья, имеющие тот же силуэт и покрой, отличающиеся от одежды богачей только своей дешевизной и простотой. Их костюм имеет характерные детали — чепец, фартук, косынку.
Для бедняков описанной „высокой“ моды не существовало, но люди со скромными средствами старались следовать модным тенденциям как могли: изучали модные журналы, использовали свои навыки и более дешевые материалы в изготовлении одежды.


Англия: ранневикторианский период


Королева Виктория стала настоящим символом Великобритании, дав свое имя огромному периоду в истории страны. Если в начале ее правления в 1837 году мода являла из себя нечто вполне устоявшееся и изменялась раз в десять лет, то к концу царствования королевы в 1901 году быстрое развитие промышленности и технологий привели к возникновению моды как феномена, который меняется ежегодно.
Тенденция перехода к новому стилю, который считается типично викторианской одеждой, появилась в конце 1830-х и установилась в 1840-х: тесно прилегающий лиф с косточками и с мысом на талии, очень низко вшитые рукава и длинная, необъятной ширины юбка в форме полумесяца и многочисленных нижних юбок.

 
В силе оставалось правило, по которому молодые девушки должны были одеваться значительно скромнее замужних дам. Домашние платья практически ничем не отличались от выходных, в то время и дома было принято быть хорошо одетой. Облегающие лифы домашних платьев сзади застегивали на крючки и шили с небольшим вырезом. Юбки платьев удлинились и расширились в подоле. Их практически не отделывали, оставляли гладкими. Рукава дневных платьев стали делать узкими и длинными, с белыми манжетами или нарукавниками у кисти. На декольте надевали канзу или шемизетки, отделанные рюшем. Особо модным считались белые вставки на цветных и темных платьях. Юбки 40-х гг. отличались от юбок предыдущего десятилетия длиной до полу, мягкими складками на уровне бедер. Рекомендовано, чтобы подол платья был в 5 раз шире верха юбки. К концу 40-х гг. гладкие юбки сменились отделанными воланами, кружевом, плетеным шнуром — аграмантом, фестонами, широкими оборками — фалбалами. Всего на юбках могло быть до 20 оборок и воланов.
 

 
В 30-е гг. пояса платьев было модно застегивать на пряжки и броши — эмалевые, золотые и с камнями. Брошами закалывали также косынки из кисеи, вышитые гладью, концы которых сходились у пояса. Визитные платья дополняли фероньерки с драгоценным камнем, жемчужные серьги, золотые и бархатные браслеты с камнями. В моде были большие серьги, браслеты и перстни. В середине 30-х гг. были модны кораллы и гранаты, миниатюрные мозаики, мода на которые пришла из Италии. В 40-е гг. с дневными платьями носили очень мало украшений. В моде были скромные черепаховые кольца, медальоны с миниатюрами на шее. Эти скромные украшения делали из эмали, агата, черепахи и бирюзы. На полудлинные перчатки надевали парные украшения. Популярным был и бисер. Для дневного туалета были пригодны золото с чернью, эмаль, бархатные браслеты, полудрагоценные камни.

 
В 30-е гг. бальные туалеты шили из атласа, крепа, розового, голубого, салатного и сиреневого цветов, тафты, бархата и муара темных тонов. Светлые платья отделывали блондой и страусовыми перьями, темные — золотой блондой, боа, бархатными эполетами и светлыми газовыми рукавами, драпированными лифами, бантами на плечах. Юбки украшали бантами, оборками и гирляндами мелких цветов. Те же цветы были и в волосах. Длинные прозрачные рукава пришивали сверх основного рукава из плотной ткани.
 

 
К 1845 году корсет удлинился настолько, что возник классический V-силуэт, дополняемый широкими рукавами. В результате модницы с трудом могли двигать руками, а их возможность передвижения была серьезно ограничена. Беспомощность и зависимость от мужчины делали дам викторианской эпохи еще более привлекательными в глазах их кавалеров. Цветовая гамма стала более приглушенной, на первый план вышли небольшие детали, которые позволяли коренным образом изменять внешний вид. Женская скромность подчеркивалась и белыми шарфиками вокруг шеи, а также белыми подрукавниками — «engageantes».
 

 
Верхняя юбка постепенно утратила свою былую круглую форму, став гораздо шире и приняв вид колокола. Шире всего (до 180 см) она станет в 1850-е годы, когда дамский костюм будет немыслим без новомодного веяния – кринолина, придуманного знаменитым модельером Ч.Ф.Уортом. К 1850 году окружность юбки по кромке могла составлять 10 метров или больше, если она была сшита из легкой ткани. Есть мнение, что в Викторианскую эпоху, когда в чести были высокая нравственность и манеры, широкие юбки позволяли соблюдать предписанную дистанцию между дамами и кавалерами
 


 
Первые кринолины в виде крупной сетки с обручами из гибкой стали появились в 1846 году (когда они и были запатентованы). Такая конструкция быстро завоевала популярность, поскольку была намного легче и удобнее тяжелых юбок с оборками. Поверх достаточно было надеть 1-2 нижние юбки, чтобы обручи не проступали сквозь ткань платья. Летом в таком кринолине было не так жарко. Да и стирать его было гораздо легче. В итоге, в него переоделись все слои населения.
 

 
У него действительно были свои минусы. Прежде всего, представьте, как в таком широком платье можно пройти в дверь, сесть в экипаж. Вторая проблема заключалась в легкости. Умение правильно садиться в кринолине было непростым, но обязательным, если девушка не хотела опозориться при всем честном народе. Порыв ветра мог оголить лодыжки или — не дай бог! — колени обладательницы. А уж если она падала, юбка вообще могла задраться непозволительно. В связи с этим дамы начали носить длинные панталоны. Они были придуманы гораздо раньше, но до эпохи кринолина их считали неприличными и слишком „мужскими“ на вид.



Волосы и прически

 
Пудра полностью вышла из употребления. Головные уборы стали меньшего размера, но обычно женщины их не носили. Прическа с беспорядочной копной завитков на лбу продержалась недолго после 1800 г.

 
В период наполеоновской империи головные уборы часто менялись, но основным был фасон «кибитка» — глубокие шляпы с прямыми полями, закрывавшими в профиль почти все лицо.


 
В 1812-1814 гг. в моду вошли шляпы, напоминавшие военный кивер; на балах появляются дамы в тюрбанах из кисеи.


К 1815 году повсеместно был принят прямой пробор (оставался в моде до 1860-х). Декольте акцентирует внимание на шее и голове и потому в обиход опять входят высокие прически. Волосы туго стягивают, разделяют пробором, выпускают на виски букли и локоны. Оставив гладкий затылок, на макушке их старались поднять как можно выше, сооружая пучки, волосяные петли и банты. Для таких причесок использовались накладные букли и косы, каркасы, они украшались цветами, лентами, бантами.

 
Затем с 1825 по 1835 гг. прически стали более сложными и изысканными. Группы локонов располагались над висками, остальные волосы укладывались петлями и гроздьями на макушке. Прическа из накладных кос, навитых на каркас из проволоки одной или двумя петлями, называлась „узел Аполлона“. Прическа украшалась искусственными цветами, лентами и перьями, особенно по вечерам.
Из-за высокой прически женские шляпы стали делать с высокой тульей и широкими полями (шляпа-«шутэ»). Шляпы украшают перьями, лентами, цветами. Модным женским головным убором был большой берет.
 

 
В 40-е годы женская прическа снова упростилась. В моду входят длинные “английские” локоны, гладкие прически с боковыми бандо. Волосы спереди приглаживались от прямого побора к вискам и укладывались длинными локонами или гладкими петлями поверх ушей или опускались вниз на щеки, иногда их, заплетали в косы и укладывали назад, обнажая уши.
Головные уборы в этот период были разнообразны, но чаще всего женщины носили небольшие шляпы-«кибитки».




 
В 40-е годы женские прически украшали так называемым «лисьим хвостом» — большим страусовым пером, спадавшим на плечо. Модным украшением также была фероньерка — узкая ленточка с драгоценным камнем посередине, которую повязывали на лоб.

 
 
В Англии в ранневикторианский период широкие шляпы потеряли свое былое очарование, сменившись дамскими чепчиками. Столь резкое изменение пропорций головы не могло не повлиять на весь женский костюм. В моду также вошли романтичные прически из двух локонов, которые как бы окружали голову с двух сторон.

 
Бальная прическа представляла собой прямой пробор и взбитые локоны по бокам. В центре прически делалось высокое нагромождение лент на каркасе. В другом варианте волосы спереди взбивались, сзади гладко зачесывались наверх, косу укладывали корзинкой и украшали бантами. Бант в прическе был обычно одного цвета с поясом платья. В 30-е гг. в нарядной прическе непременно носили белые или цветные (в цвет платья) эспри со страусовыми перьями и перьями марабу, райскую птичку, венки из цветов, колосья из листьев.

 
К концу 40-х гг. стало модным с бальными прическами носить наколки из кружева, лент и мелких цветов. Наколки закрывали пучки, и концы могли спускаться до плеч. Наколки носили те женщины, у которых отсутствовали английские локоны. В 40-е гг. также модно было нарядную прическу украшать большими гребнями сзади, шпильками, усыпанными драгоценными камнями и жемчугом. На большие гребни набрасывали вуаль.



 

Использование косметики

 
1800-ые годы внесли значительные изменения в понятие красоты – стала цениться естественность. К примеру, в Англии времён Викторианской эпохи остро осуждался чрезмерный макияж, более того, обильное использование косметики считалось уделом куртизанок. Вместо помады и румян женщинам предлагали перед выходом в общество покусывать губы и немного пощипать щеки.


Но всё же косметикой пользовались, большинство средств в то время производили во Франции: пудры, основы и воски, содержащие в основном светлые, «естественные» оттенки. Вместе с тем активно рекламируются в модных журналах средства для снятия макияжа. Востребованными становятся омолаживающие препараты и кремы от морщин. Были и более радикальные способы ухода за кожей, к примеру, женщинам, чтобы избавиться от возрастных изменений кожи, предлагали спать с маской на лице из сырой говядины. С увеличением ассортимента доступных косметических продуктов появляются специальные наборы туалетных принадлежностей. Они отличались изысканным оформлением с росписью яркими красками, зачастую были сделаны из серебра. В подобные наборы входило нередко 30, а то и больше предметов.


Несмотря на то, что медицинская наука активно развивалась, от опасных препаратов ещё не отказались. Оставалась востребованной косметика, содержащая оксид цинка, ртуть, свинец. Но существовали всё же и более натуральные средства. Например, несколько видов туалетной воды для умывания. Так, сок полдюжины лимонов следовало смешать с коровьим молоком и квасцами, полученное средство нужно было втирать в лицо на ночь. В результате кожа приобретала изумительный блеск. Альтернативой этого продукта была настойка пшеничных отрубей на уксусе. Для очищения пор на коже эффективной считалась смесь розовой и укропной воды в равном соотношении.

 
Бегеновое масло, получаемое из орехов дерева Moringa nux behen Dess, использовалось для того, чтобы сделать кожу мягкой, оно также эффективно лечило ожоги, потрескавшиеся губы. Смесь этого масла с уксусом и селитрой хорошо снимала зуд и устраняла прыщи.
Масло какао в 19 веке рекламировалось в качестве самой естественной и качественной помады. Оно идеально подходит для сухой кожи. Француженки ухитрялись смешивать его с бегеновым маслом, ведь полученный продукт дольше оставался мягким и податливым.
Чтобы волосы не седели, использовали смесь из 120 г кожицы серого ореха, которые настаивали на 1 литре воды с 15 г купороса. Наносить такой раствор на волосы следовало мягкой щёткой каждые 2-3 дня.
Морщины устраняли с помощью 30 г белого воска, 40 г сока луковицы лилий, 50 г мёда, 2 капель розового масла. Наносили такую маску два раза в день.


Это время полностью изменило мир косметики. Прежде всего, этому способствовал настоящий бум химический открытий. Едва ли не каждый год учёные создавали новое средство, означавшее очередной прорыв на рынке. К примеру, именно в данный период были изучены возможности использования перекиси водорода в косметических целях, оксид цинка стал использоваться в пудрах. Появляется усовершенствованный крем для тела с новыми ингредиентами – вазелином и минеральными маслами, ланолином (восковое вещество, которое собирают с шерсти овец или других животных). Благодаря достижениям в области физики, впервые заговорили о солнцезащитных препаратах. Сперва учёные считали, что солнечные ожоги провоцировала жара. Но в 1801 году Иоганн Вильгельм Риттер из Германии обнаружил ультрафиолетовое излучение. В 1820 англичанин Эдвард Хоум бился над вопросом, почему люди со смуглой кожей более устойчивы к ультрафиолету, чем со светлой. Проведя несколько опытов, он убедился в наличии у человека особого пигмента – меланина, который защищал кожу от воздействия солнца.


Промышленная революция и использование паровых машин не только увеличило количество создаваемых продуктов, но и сделали их более доступными. Именно в 19 столетии во всём мире стали появляться полноценные компании и торговые марки, специализирующиеся на косметике, парфюмерии и средствах гигиены.
К примеру, в 1834 году, когда юноше Юджину Риммелю исполнилось 14, отец открыл собственный торговый дом. А десять лет спустя Юджин стал президентом молодой компании. В середине XIX века Rimmel представила на суд общественности несколько инновационных разработок.
«Vinaigre de toilette» (туалетный уксус) фактически представлял собой туалетную воду в современном смысле этого слова. Однако, по задумке парфюмера, «уксус» должен был выполнять функцию ароматизированного тоника – очищать и смягчать кожу.
Позже мсье Риммель предложил искушенной британской публике жидкость для ополаскивания рта, а флакончики с духами снабдил удобным пульверизатором.


Не забывал Юджин и о декоративной косметике. Именно благодаря ему в наших косметичках появилась ароматизированная помада. Кроме того, он первым стал выпускать тушь для ресниц на основе угля и вазелина. Однако новинка не сразу нашла отклик в сердцах барышень. Дамы активно подводили глаза, однако красить ресницы пока не решались.



Спасибо за внимание. В следующий раз продолжим рассказ о 19 веке, но уже о его второй половине.
 
Nika_Ivolga

Список использованной литературы :
Волшебники парижской моды / А. Латур
Иллюстрированная энциклопедия моды / Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М.
История в костюмах / Блейз А.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
История. Культура. Повседневность / Козьякова М.И.
История нравов / Э.Фукс
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк


Все иллюстрации взяты из открытых источников
П'ятниця, 12 січня 2018 00:00

Красота. ХIX. Ч.2

Эталоны женской красоты в истории: 19 век (1850-1900 гг.)


Роскошь и великолепие французского двора Наполеона III и императрицы Евгении укрепили статус Парижа как центра женской моды, и даже после падения Второй империи он был в состоянии сохранить свое лидерство, которое продержалось и большую часть 20 века.

 
Америка превратилась в могущественную и влиятельную страну: после обнаружения месторождений золота, серебра и нефти здесь стали строиться железные дороги и сколачиваться огромные состояния. Купцы Старого Света незамедлительно оценили перспективный быстро растущий рынок для одежды, текстиля и пр., а представители британских аристократических кругов не отставали от них, выбирая своим сыновьям в жены богатых американских наследниц.
Это был период расцвета театра: актеров стали принимать в респектабельном обществе. Эллен Терри, Сару Бернар и Элеонору Друзе обожали за их манеру одеваться так же, как и за драматический талант. Знаменитые красавицы, которые также не были чужды сцене, такие как Лили Лэнгтри, оказывали еще большее влияние на моду.

 
В этот период начали издаваться американские модные журналы «Harper’s Bazaar» (1867 г.) и «Vogue» (1893 г.), английские и французские издания которых появятся в следующем веке.



 

Костюм и аксессуары

 

Во второй половине 19 века в женском костюме продолжается быстрая смена различных стилей. Франция по-прежнему выступает в роли флагмана европейских модных тенденций. Период с 1850-60-гг. известен в истории французской моды как период «моды Второй империи». Женский костюм приобретает более вычурные формы. Платья шьются из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые). Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом. В 1850-х годах появляются первые универсальные магазины (первый универмаг «Бон Марше» открылся в 1852 году в Париже).


Самой примечательной чертой женского костюма остается кринолин, который приобретает свой подлинный смысл только с 1850 года. Именно тогда он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками. В период между 1851-1856 годами для летних кринолинов использовали преимущественно муслин и тарлатан, после 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых ла газ кристал (la gaze cristal), сотканных из нитей двух различных цветов, тканных одновременно. Это были — переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего — шелк.


До 1856 года под верхней юбкой носили еще шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Каждое платье украшалось вручную опытным мастером. Однако появились и механические методы пошива и производства верхней одежды, требовавшей меньшей отделки. Массовый сбыт обусловил зарождение новых систем производства и потребления: начиная с 1850-х гг. модную одежду могли приобрести все, у кого были деньги. В дальнейшем после изобретения швейной машины, впервые запатентованной в 1846 году, мода стала более демократичной. Швейные машины сдавались в аренду на неделю с бумажными выкройками, впервые появившимися в продаже благодаря Эбенезеру Баттерику в 1863 году. Повсеместно швейные машины во французских салонах начали использоваться лишь к 1857 году.


Важное значение во второй половине 19 века имел факт начала использования анилиновых красителей в производстве одежды. Анилиновые красители, разработанные химиком Уильямом Перкином в 1856 году, изготавливались из угля и позволяли получать ранее дорогостоящие и очень ценные оттенки. Первым таким красителей стал мовеин — красновато-фиолетового цвета, который ранее получали из моллюсков; за ним последовал фуксин, полученный Франсуа Эммануэлем Вергеном. Другие искусственные красители включали голубой лайонз блю и метиловый зеленый, а в 1878 году появился новый стойкий красный краситель, соперничающий с кошенилью.
С 1859 года были введены искусственные кринолины, где эластичные стальные обручи как бы рессорами поддерживали более легкий современный материал.


Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет. Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
Большой объем диктует пропорции верхнего платья, и потому широкое распространение получили всевозможные накидки, мантильи, бурнусы. Появляется дамское пальто, которое в дальнейшем вытеснит другие виды верхней одежды. Верхнюю одежду шьют из шерстяных или полушерстяных тканей, она, как правило, темных тонов, часто таких же, как и костюмы для визитов: зеленого, коричневого, бронзового. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин.



Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы. Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.

В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг. появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.


В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер.
В 19 веке не все относятся к ношению корсетов однозначно, и порою вокруг этой детали гардероба кипят настоящие страсти.

Миссис Э.М. Кинг из Общества рационального костюма в 1882 году без обиняков сравнила женское платье с «дикарским». Орсона С. Фаулер в своей книге «Тугой корсет и склонность к излишествам» (ок. 1846) демонстрирует союз «медицины» и «науки» в войне против корсета. По Фаулеру, корсет, сдавливая печень, «портит» кровь. «Нечистая» и «кипящая» кровь «заражает мозг», это становится причиной «безумия». Нервная система расшатывается, мозг воспаляется, что «неизбежно возбуждает зоны Любострастия, расположенные в самой нижней области мозга». Одновременно сдавливание приводит к застою крови «в кишках… из-за чего воспаляются органы живота, а это возбуждает любовные желания».


Одним словом, «тугой корсет… неизбежно разжигает нечистые чувства… одновременно лишая свою владелицу твердости рассудка, так что ее становится легче ввести в искушение… Известно, что тугой корсет способствует утрате рассудка и возбуждает похоть». Фаулер призывал женщин отвергнуть усиливающий сексуальные желания корсет. «Ослабьте шнуровку корсета… и помните, что вы родились на свет не для того, чтобы ухаживать и угождать, и не для того, чтобы за вами ухаживали и вам угождали модные хулиганы, но ради супружества и материнства».


Фаулер, известный в Америке как френолог, нападал на любительниц тугой шнуровки, именуя их «самоубийцами и детоубийцами». Френология, основываясь на сомнительных идеях Франца Йозефа Галля, пыталась объяснить особенности темперамента, поведения и даже нравственные качества их связью с определенными зонами мозга. В XIX веке эта теория имела множество приверженцев в самых широких слоях общества, так что книга Фаулера выдержала не одно переиздание. Печально, однако, что современные историки иногда по-прежнему ссылаются на Фаулера как на авторитет в области медицины.


Тем не менее, дамы не спешили отказываться от корсетов и, более того, полагали, что он необходим, если женщина хочет быть прилично одетой. Примечательно, что даже после того как в 1880-е годы в моду вошли цветные корсеты и нижние юбки, некоторые современники продолжали воспринимать этот стиль одежды как проявление декадентства и неврастении. Как выразился в 1890-е годы один французский автор, «цвет в интимных женских нарядах — новейшая мода, происходящая, несомненно, от нервозности, терзающей наше воображение, от притупленности наших чувств, от того вечно неудовлетворенного желания, которое заставляет нас страдать… и которым окрашены все проявления нашего горячечного бытия».

Однако, несмотря на критику, вкус к роскошному эротичному нижнему белью распространялся все шире. Иллюстрация на развороте La Vie Parisienne — «Дамское белье» (2 мая 1885) — разрабатывала тему соответствия между женщинами и корсетами. Кокетка — женщина, которая играет в первую очередь сексуальную роль — страстно привержена jeu de corsets (корсетной игре). Один из этих замысловатых корсетов украшен узором из павлиньих перьев. Другой, из атласа цвета чайной розы, также, несомненно, предназначен для женщины не слишком строгих правил: «Исключительно элегантный, прекрасно смотрится… Рассчитан на то, чтобы его видели и… пожирали глазами!» Есть здесь еще и «Прекрасный корсет для любовного поединка», ароматизированный духами, «запах которых усиливается по мере нагревания корсета».


В то время женская мода и её силуэт были подвержены гораздо более быстрым переменам, чем до сих пор. Эти перемены сосредоточились прежде всего на юбке. Около 1867 года исчез «кринолиновый стиль», а в 1870 году уже появился первый турнюр. Турнюр — валик, подушечка, которую подкладывали под юбку сзади немного ниже пояса или специальный каркас из проволочных обручей либо китового уса, позволяющий придать юбке профильный силуэт (его можно было создать также с помощью обильной драпировки).

 
Мода этого периода нашла свое отображение, с одной стороны, в произведениях поэта Стефана Малларме, а, с другой, в картинах французских импрессионистов. Малларме был исключительным теоретиком женской моды; в 1874 году он основал выпуск нового модного журнала «Ла дерньер мод» (La derniere mode), сам его редактировал и сам же писал для него статьи (первый номер вышел 6 сентября, а всего было издано, по всей вероятности, восемь номеров). Это был светский развлекательный журнал нового типа.

 
«О чем мы писали в одном из номеров нашего журнала ранней осенью? О том, что победит турнюр и исчезнут сборки. Это была основа наших предположений для любых перемен, до которых могла бы дойти мода зимой этого года. Шаг за шагом, иногда раньше, иногда позже, мы проследили это развитие моды либо даже опередили. Результатом этого является костюм коллан (costume collant) — наряд, плотно облегающий фигуру, который победит и сделает из вас, милые дамы, стройных, возвышенных фей в стиле Жана Гужона". (цитата из С.Малларме из La derniere mode)

 
Но носят и юбки, называемые «полонезы», сзади высоко присборенные, — такие, какими их знало рококо. Эти выходные платья оказывают влияние и на домашнюю одежду. В выходных и светских туалетах юбка продолжена до длинного шлейфа, украшенного воланами, сборками и лентами.

 
Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр, за счет которого центр силуэта резко смещался назад.


Во второй половине 80-х годов мода турнюров достигает своего апогея, они становятся огромными, почти карикатурными. Естественно, что такая композиция искажала и утрировала женскую фигуру и потому служила предметом бесконечных насмешек. Наиболее стойкими приверженцами турнюров были женщины из консервативных привилегированных кругов, и в меньшей степени новые слои женщин — служащие, студентки, курсистки.

 
Материи для платьев комбинировались из разных видов отличных друг от друга цветов, а сами платья украшались чем дальше, тем богаче. Еще до 1880 года на короткий период изменилась модная линия: лиф спустился глубоко на бока, тесно облегая тело, и тем самым ограничивал движения. Насколько сократилась юбка спереди, настолько увеличился её шлейф сзади. Узкие рукава, опущенные плечи и высокие каблуки придавали тонкой женской фигуре какую-то тепличную хрупкость. Маленькие шляпки с перьями и зонтики от солнца заботливо прятали лицо от солнечных
 
лучей.
 
В конце XIX в. повседневная женская одежда стала более простой и удобной. Так проявилось зародившееся в тот период движение за эмансипацию женщин. Впервые появился деловой костюм, состоящий из юбки и жакета темных тонов. Однако бальные наряды по-прежнему пышные. Теперь их украшает масса оборок из белых или черных кружев.

 
Во второй половине 19 века феноменальным был рост интереса к занятиям спортом и у женщин, и у мужчин, особенно в 1870-1900 гг. К верховой езде, стрельбе и охоте прибавились парусный спорт, гольф, крокет, теннис и др. Все эти занятия потребовали специальной формы: женского костюма для верховой езды, для гольфа, короткой юбки для тенниса и др. С конца 1860-х гг. в женских магазинах были замечены женские купальники.

 
Завершает эту богатую переменами эпоху модерн (90-е годы 19 — первое десятилетие 20 вв.). Новое течение со своими изысканно плавными, волнообразными линиями и претенциозными формами быстро завоевывает популярность. Силуэт модерна условно называют S-образным, так как он сложен и изменчив, одежда как бы струится вокруг тела. Узкий лиф сменяется напуском, грудь опускается, фигура приобретает необычную осанку. Высокий закрытый ворот с воротником-стойкой удлиняют шею, юбка, облегающая бедра, расширяется внизу до клеша и может иметь шлейф. Талия остается плоской, так как корсет не затягивает ее, придавая фигуре так называемый “прямой фронт”.
 

 
Женский облик приобретает в подобном одеянии некую загадочность и утонченность. Модерну отвечает сложная и тонкая фактура, и потому модны вышивка шелком и бисером, кружево на чехле. Цвета этого стиля неопределенные, смешанные: тусклые оттенки зеленого, синего, фиолетового, лилового, они сочетаются с черным и золотистым.

 
Еще один модный элемент наряда — боа из страусовых перьев (из меха, кружева) — узкий шарф, напоминающий по форме змею. Основные черты-направления этого стиля наблюдаются и в будничном костюме того времени, правда, он лишен претенциозности и вычурности: юбка расширена книзу, строгая блузка имеет высокий ворот, жакет облегает фигуру. Повседневной одеждой также является пальто и скромная шляпка с маленькими полями.
 
 
Ювелирные украшения в эпоху модерна стали очень изысканными. Они не только дополняли костюм, но и служили своеобразными символами, формировавшими определенный образ женщины. Таков знаменитый золотой браслет в форме змейки, принадлежавший Саре Бернар. Популярны в этот период также длинные бусы, цепочки, заколки для волос.

 
Модерн достойно завершил столетие и связал прошлое и настоящее, перекинув мостик из 19 в 20 в., прозвучал завершающим аккордом 19 в., одновременно возвестив начале нового столетия, нового века индустриальной цивилизации.



 

Рождение высокой моды

 
В середине 19 столетия владение землей перестало быть единственной основой богатства. Постепенно его стали вытеснять «новые» деньги, поступающие из торговли, банковских операций и промышленности. В результате мода вышла за пределы аристократических кругов. Последовавший период роста потребительского общества и расширения розничной торговли дали толчок развитию системы моды, которая до той поры опиралась исключительно на мастерство портных.

 
Бурное развитие модной индустрии привело к появлению высокой моды (с фр. «от кутюр» — «высокий стиль»). Идея, лежащая в ее основе, возникла у одного из родоначальников высокой моды — французского модельера английского происхождения, Чарльза Фредерика Ворта на фоне впечатляющих успехов массового производства. Он возвысил портновские навыки до уровня «от кутюр». Изначально этот термин означал швейное искусство высокого качества, но постепенно, на фоне процветания дела самого Ворта, оно стало символом первоклассной одежды и высокой моды.

 
С легкой руки Ворта швейное мастерство из относительно неблагодарной (и по большей части женской) сферы труда переросло в целую сферу индустрии. Знаменитый кутюрье занимался созданием гардероба императрицы для торжественных церемоний, а также шил для нее вечерние наряды для частных собраний.

 
Ворт задавал не только направление моды в Европе, но и обслуживал представителей новой состоятельной элиты Северной Америки, которые с готовностью совершали длительные морские путешествия в Париж ради многочасовых примерок. Одежда от Ворта подчеркивала высокий социальный статус супруг и дочерей американских промышленных магнатов и позволяла заполучить нужные связи.
В 1868 г. Ворт создал «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат высокой моды) — организацию, объединявшую салоны, в которых одевались высшие круги общества. Стремясь обозначить свой социальный статус, высшие классы, таким образом, вновь задавали модные тенденции, а массы опять копировали моду элиты.

 
В конце 19 века немецкий социолог Г.Зиммель объяснил этот механизм возникновения и функционирования моды в элитарных кругах, вписав его в так называемую концепцию «эффекта просачивания». Чарльз Ворт почувствовал потребность высших кругов общества в эксклюзивности, а идея высокой моды как раз и обеспечивала эту потребность.
Он стал ставить свое имя на моделях — имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высшего социального статуса.

 
Считается также, что именно Ворт изобрел профессию манекенщицы. Ворт нанимал девушек, которых называл «дублерами», так как их фигуры были идентичны фигурам его знатных клиенток, которые не имели возможности часто приезжать в Париж и часами стоять на примерках. На «дублерах» Ворт делал примерки при создании новых моделей, они же демонстрировали клиенткам платья в салоне.

 
Новаторство Ч.Ф.Ворта проявилось еще и в том, что он первым стал создавать сезонные коллекции, придав тем самым моде определенный ритм и заложив основы системы управления модой.
Ворт был самым именитым, но, конечно, не единственным известным кутюрье в Париже. В конце 19 века в столице работало около ста домов высокой моды, каждый из которых создавал модели в русле общего направления моды, при этом все таки добавляя элементы своего особенного стиля.



 

Прически и головные уборы

 
Во второй половине XIX века происходит довольно частая смена модных силуэтов женских причесок. Надо отметить, что каждая новая прическа не имела ничего общего с предыдущей, меняла свой силуэт, форму, элементы. Но общим во всех прическах было одно — все прически делались из длинных волос. Большую роль в прическах играла завивка, в которой проявилось высокое мастерство парикмахеров. Существовали частные салоны-парикмахерские.

 
Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Волосы преимущественно расчесывали на прямой пробор, получившим название «пробор мадонны», и укладывали сзади в сетку. Волосы с затылка приподнимались и закалывались в массивный пучок.
 

 
С 60-х годов распространяется прическа, имевшая более приземистый силуэт. Волосы надо лбом укладывались в объемные валики, волосы на затылке — в сетку из нитей или вышитый мешок. Валики, приподнимавшиеся над висками, напоминали по своей форме прическу XVI века, распространенную во Франции и Англии под названием «Мария Стюарт». Но теперь локоны укладывались сзади в пучок, некоторые опускались по бокам. Прическа получила название «а-ля курон» («корона»). Пучки то спускались низко на шею, то приподнимались до ее середины, наличие валиков и прямого пробора было обязательным.

 
В 70-80-е годы силуэт причесок изменился. На смену прическам с пучками, повторявшим в какой-то мере силуэт широких юбок с кринолинами, приходят более легкие, изящные прически с вытянутыми вертикальными линиями. Локоны разных видов (стружкой, ленточные, трубчатые) сочетались с волосяными бантами, петлями, буклями, эффектно уложенными на макушке.

 
Прически этого времени разделялись на дневные и вечерние, а также по возрастам. Молодые женщины носили прически «каскад» с небольшим количеством локонов; прически были легкие, с челкой. По линиям прически повторяли силуэт костюма с турнюрами.
Женщины средних лет носили «каскады», перегруженные, с крепонами, завитыми волосами, шиньонами; волосы с висков при этом приподнимались и затягивались. Для создания причесок пользовались как горячей, так и холодной завивкой.

 
Если присмотреться внимательнее к прическе типа «каскад», то можно заметить общие черты с линиями костюма: та же затянутость, элегантность линий, удлиненность. Часто вместо локонов, спадающих широкой лентой с теменной части, укрепляли косы. Иногда они варьировались с объемными буклями или локонами. В 80-х годах появляются прически типа «каскад» с челками из мелкозавитых прядей. Их стали называть «каскад с зефиром» (легким ветерком). Возможно, челка из мелких кудряшек напоминала своей прозрачностью и легкостью дуновение ветра. Делали также челки типа «пони» — при этом волосы достигали середины лба.

 
Постепенно в прическах перестали затягивать виски, наоборот, делались напуски из волос, около них завивали мелкие колечки. Челки стали более низкими, округлыми, тяжелыми. Силуэт принимает конусообразную форму. Теперь прически делают только из завитых волос, уложенных при помощи шпилек и подкладных элементов.
Входят в моду большие округлые прически из «ондулированных», взбитых волос, получивших название бандо (повязка). Эти прически делались из крупнозавитых прядей, приподнятых надо лбом и уложенных на макушке в пучок.

 
Бандо делались разных размеров и назывались «малое бандо», «среднее бандо», «большое бандо». Часто для таких причесок употреблялись готовые постижи, распространившиеся так же широко, как в свое время парики. Каждая женщина имела несколько готовых постижей, приготовленных парикмахером заранее, чтобы менять прическу в зависимости от надобности. К нарядному платью полагалась большая широкополая шляпа с изогнутыми полями, украшенная лентами, перьями, цветами.
Наряду с бандо появляется прическа типа «сахарет», напоминавшая своим силуэтом прически стиля бидермейер. Делалась она из завитых волос и укладывалась конусообразно.

 
Для придания прическе формы и для ее укрепления под естественные волосы подкладывали крепе или крепоны, подушечки.
Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики.



Использование косметики

 
Во второй половине 19 века женщины прибегают к помощи декоративной косметики все чаще. Законодательница мод того времени — французская императрица Евгения — уже довольно заметно чернит тушью свои глаза. Однако слишком яркий макияж по-прежнему считается вульгарным и уместным лишь для проституток, актрис, балерин и прочих «дам полусвета». Остальных любительниц чрезмерно разукрашивать лица повсеместно осуждают.

 
В 1883 году на всемирной выставке в Амстердаме французские парфюмеры представили завернутую в шелковую бумагу первую губную помаду в форме карандаша.
Румяна в 19 веке изначально ассоциировались по большей части с театром и сценой и являлись элементом грима. Однако с 1879 года они стали доступны и широкой общественности, продаваясь в картонных коробочках. В конце 19 века покупателям предлагались румяна не только «помадной», жирной субстанции, но и «бумажный» вариант румян – небольшая книжечка, на страницы которой был нанесён красящий пигмент.

 
В 19 в. уход за волосами был весьма детально представлен в «Руководстве для дам», маленьких практических трактатах-заметках. Горячая вода, как заявляли знатоки, способствовала размягчению волос. Допускалось лишь быстрое мытье в холодной или теплой воде. С другой стороны, всяческим образом поощрялась вентиляция волос – к примеру, в виде проветривания с помощью щетки в сочетании с крахмальной пудрой. Парфюмеры предлагали посетителям разнообразные кремы, яичные эмульсии, помады из бычьего мозга и множество различных масел. Первые шампуни были исследованы в парикмахерских салонах, и лишь некоторое время спустя их начали продавать всем интересующимся.

 
Конец 19 века можно по праву считать точкой отсчёта в исследовании химического пилинга. Стартом для его изучения послужили работы немецкого дерматолога Пауля Герсона Унна. Он описал методику и результаты применения таких отшелушивающих агентов как трихлоруксусная кислота, салициловая кислота, фенол и резорцин. Благодаря этим работам до нас дошли сведения, что немецкие дерматологи уже в 19 веке применяли эти вещества и их смеси для устранения рубцов после угревой болезни, отбеливания кожи и др. Минусом этого метода лечения была токсичность применяемых ингредиентов — фенол, резорцин и салициловая кислота хорошо проникают в кожу, и при проведении процедуры на большом участке тела количество попавших в кровь веществ может быть смертельно. Поэтому врачи применяли феноловый пилинг лишь тогда, когда речь шла об устранении серьезных дефектов.

 
В прошлой статье я писала о том, что 19 век знаменует собой появление полноценных косметических брендов, многие из которых существуют и по сей день. Одним из примеров таких брендов является Bourjois.

 
В начале 1860-х гг французский комик Жозеф-Альбер Понсен уходит со сцены ради весьма необычного занятия: он начинает изготавливать специальные стики для сценического грима, которые поставляет в парижские театры. Понсен также придумывает уникальную технологию изготовления сухих румян. Цветную пудру он смешивал с водой, расфасовывал по формочкам и отправлял в печь для запекания. В отличие от жирного, липкого грима его конкурентов румяна Понсена наносились легко и давали нежный естественный оттенок.

 
В 1868 году Понсен возвращается на сцену и передает бразды правления компании своему партнеру Александру-Наполеону Буржуа, который и переименовывает компанию в свою честь скромняга  .
Новый владелец расширил ассортимент производимой продукции – в 1879 году на свет появилась легендарная рисовая пудра JAVA. Тогда же в центре французской столицы на бульваре Сен-Мартен состоялось открытие первого бутика марки.

 
Косметика Bourjois стала доступна всем желающим: на фирменных круглых коробочках вместо надписи «Поставщик Театров» теперь красовалось «Произведено специально для дамской красоты». К концу XIX века компания выпускала не только пудру и румяна: на прилавках магазинов появились мыло, зубная паста, тени, тушь для ресниц. А в 1928 году Bourjois представила свой первый аромат под названием Mon Parfum («Мои духи»).

 
С конца 19 века началась история другой не менее известной косметической компании, сегодня известной под именем Avon.
В 1886 году основатель компании, сын фермера и американский коммерсант Дэвид Макконнелл, колесил по Америке и продавал книги. У него и в мыслях не было открывать парфюмерную компанию до тех пор, пока он не заметил, что большую часть его клиентов составляют женщины, с нетерпением ожидающие маленького флакончика духов, сопровождающего каждую покупку книги. Так и была основана компания «California Perfume» («Калифорнийская парфюмерная компания»).

 
Добившись определенного уровня известности у своей целевой аудитории, Макконелл оставил печатную продукцию и целиком посвятил себя косметической отрасли. Вскоре California Perfume Company расширила ассортимент предлагаемой продукции – Макконелл теперь создавал не только духи, но и средства по уходу за телом и волосами.
Женщины сыграли в развитии и становлении бренда ведущую роль. Именно они стали торговыми агентами, предлагающими новую продукцию свои подругам, соседкам, родственницам. Подобный подход к ведению бизнеса стал по-настоящему революционным, ведь в 19 веке совмещать домашние обязанности и работу было практически невозможно. Буквально за 15 лет после основания в компании работало свыше 5 000 торговых агентов. 2 ноября 1896 году «Калифорнийская парфюмерная компания» выпускает свой первый каталог продукции. А уже в 1897 году в Сафферне, что в штате Нью-Йорк, открывается первая лаборатория компании со штатом около 10 сотрудников. Буквально через 2 года потребовалось увеличить её площадь вдвое. Как же «Калифорнийская парфюмерная компания» превратилась в знаменитый во всём мире «Avon»? Её попросту переименовали в 1939 году. Новым названием торговая марка обязана любви своего основателя Дэвид Макконнелл к творчеству Уильяма Шекспира. Так называлась речка на берегах которой раскинулся городок Стредфорд-на-Эйвоне, где и родился величайший драматург Англии.

И в заключении ненадолго перенесемся в далекую Японию, где в одном из районов Токио Аринобу Фукухара открыл первую в стране аптеку в западном стиле. Произошло это в 1872 году, и получила она название «Shiseido».
Фукухара предложил абсолютно новый подход к организации работы аптек, впервые разделив аптеку и клинику. Работа в ней была организована по принципу деятельности западной медицины, но вдохновение черпали из восточной философии. В 1888 году в аптеках «Shiseido» начала продаваться первая зубная паста в Японии. Такая новинка стоила едва ли не в 10 раз дороже порошка, которым повсеместно пользовались до этого, но отбоя в покупателях не было.

 
Уже в 1897 году «Shiseido» заявила о себе в мире косметики, выпустив на рынок свой первый продукт такого рода – «Eudermine». Его формулу разработал доктор Нагаи Нагайоши из университета Токио. Особенность этого лосьона в тому, что в его создании применяли научные методы исследования, которые до этого использовались лишь в производстве лекарственных препаратов. Создание «Eudermine» стало ответом на отравление японок свинцом, который входил в состав декоративной косметики. За более чем 110 лет формула лосьона значительно видоизменилась, он превратился в питательную и увлажняющую эссенцию, которая разглаживает кожу, улучшает её состояние.



Nika_Ivolg
Список использованной литературы :
Волшебники парижской моды / А. Латур
Иллюстрированная энциклопедия моды / Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М.
История в костюмах / Блейз А.
История домов моды / Ермилова Д.Ю.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
История. Культура. Повседневность / Козьякова М.И.
История прически / М.-К. Озу, Сабин Мельшиор-Бонне
Корсет / Валери Стил
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
Новая косметология / А. Марголина, Е. Эрнандес
Парикмахерское искусство / Гуске Ф.
П'ятниця, 12 січня 2018 00:00

Евреи эстрады

Артисты-евреи эстрады.

 

1. Леонид Агутин ( Леонтий Николаевич Чижов) - советский и российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист РФ. Родился в Москве, в еврейской семье  музыканта и тур-менеджера Николая Петровича и учительницы начальных классов Людмилы Леонидовны (в девичестве Школьниковой).
211fb1d06f9479a7650fc3bb47b93c
 
 
2. Анжелика Варум (настоящее имя Мария Юрьевна Варум- родилась во Львове в семье композитора Юрия Игнатьевича Варума и театрального режиссёра Галины Михайловны Шаповаловой. Залуженная артистка РФ.
Отец Юрий Игнатьевич (Ицхакович) Варум вспоминает: "Фамилия моего деда Робак, он родом из Варшавы, где родился и мой отец. Когда началась Вторая мировая война, его братья и сестры, вынужденные бежать из Польши, решили взять себе редкую фамилию "Варум", чтобы после войны легче было найти друг друга. Застрявший в Варшаве мой дед Юдка погиб в гетто вместе со всей семьей. Человек глубоко религиозный, он пользовался большим авторитетом, к нему, словно к ребе, приходили за советом, решением спорных вопросов".

varum1
 
3. Лариса Александровна Долина (Лариса Александровна Кудельман) - советская и российская эстрадная и джазовая певица, актриса. Народная артистка РФ. Родилась в Баку в еврейской семье строителя Александра Марковича Кудельмана и машинистки Галины Израилевны Кудельман (урождённой Долиной). В трёхлетнем возрасте переехала с родителями в Одессу, родной город родителей.
autothumbs.php

 
Олег Михайлович Газманов - советский и российский эстрадный певец, композитор и поэт, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист РФ, кандидат технических наук. Отец, майор Михаил Семёнович Газманов, был профессиональным военным, по национальности — татарин; мать, Зинаида Абрамовна (1920—2006) — врачом-кардиологом в военном госпитале, по национальности — еврейка.

280977597668ed4a9028e1de25376195
 
5.Тамара (ТамрикоМихайловна Гвердцители— советская, грузинская и российская певица, актриса, композитор, заслуженная артистка Грузинской ССР (1989), народная артистка Грузии (1991), народная артистка Ингушетии, Народная артистка РФ.
"Я — человек мира. Выросла в интернациональной семье. Папа — грузин. Я такая же эмоциональная, как и он. А моя мама — еврейка. Вот умом я в нее. Для грузин я — Тамара Гвердцители, а для евреев — Тамара Кофман – Гвердцители. Меня родила и вырастила еврейская мать, и с годами я все больше ощущаю свои еврейские гены.Ощущаю ли я свою принадлежность к еврейскому народу? Естественно. Прежде всего — по крови. Моя мама — чистокровная еврейка из Одессы. Я это чувствую. Это можно объяснить только теми чувствами, которые я испытываю по отношению к маме и к самым близким людям… Мой дедушка Владимир Абрамович, которого я прекрасно помню, принадлежал к роду Кауфманов. После революции часть семьи эмигрировала из России." 
Gverdciteli
 
 
Жасмин — российская поп-певица, актриса, модель, телеведущая. Заслуженная артистка Республики Дагестан.Родилась в семье горных евреев.Прабабушка проживает в Израиле.
repphoto_1709_1101
 
7. Леонидов, Максим Леонидович - родился в семье актёров Ленинградского академического театра комедии, заслуженных артистов РСФСР   Людмилы Александровны Люлько  и одного из зачинателей  знаменитых капустников Леонида Ефимовича Леонидова (настоящая фамилия Шапиро).  Известный российский певец прожил в Израиле шесть лет, записал два музыкальных альбома (на иврите и русском языках), сыграл в мюзикле, снялся в кино. А потом вернулся в родной Питер, записал свой хит про "Девочку-виденье”. Сейчас Максим живет в России, но продолжает любить Израиль. Источник
newsb19PreviewM1
 
 
8.Лолита Марковна Милявская (Лолита Марковна Горелик) - российская эстрадная певица, актриса, телеведущая и режиссёр.Мама, певица, работала в джаз-бенде. Отец работал вместе с мамой конферансье, дирижировал оркестром. Во время гастролей родителей маленькая Лолита воспитывалась у бабушки. В 1972 году родители развелись, в 1974-м отец эмигрировал за границу в Израиль. 
pv_18017
 
 
 
9.Борис Михайлович Моисеев - советский и российский танцовщик, хореограф, эстрадный певец. Заслуженный артист РФ.
В английской Вики есть намек на национальность, в русской нет. Родился в тюрьме, так как его мать, недовольная властью, в те годы была политзаключенной. Его детство прошло в маленьком еврейском гетто провинциального Могилева.
1331537798
 
 

10.Марина Арнольдовна Хлебникова - советская и российская эстрадная певица и телеведущая.
Хлебникову пригласили в еврейский театр "Шолом" "- Как Вы считаете, почему именно Вас пригласили играть в этом спектакле?
- Не знаю. Причиной было, наверно и то, что я ученица Иосифа Давыдовича Кобзона. Второе - сейчас у меня есть имя. И для театра эта серия спектаклей была бы ярким пятном. Может быть, еще и рекомендации Клары Новиковой сыграли свою роль. И главное, конечно, корни.".



383748541

 
 
 
 11. Михаил Борисович Турецкий (12 апреля 1962, Москва) — российский певец и дирижёр. Основатель, художественный руководитель и арт-директор арт-группы «Хор Турецкого» и «Сопрано 10». Народный артист РФ. Родился в еврейской семье выходцев из Белоруссии. Отец — Борис Борисович Эпштейн. Носит фамилию матери, так как все родственники с её стороны погибли во врем Холокоста и на русскую похожа к тому же.
Михаил_Турецкий
 
 
12.Михаил Захарович Шуфутинский -  российский эстрадный певец, пианист и композитор. Заслуженный артист РФ.
Родился в еврейской семье ветерана войны и врача Захара Давидовича
220px-Shufutinsky1
 
 
13.Би-2 -Александр Николаевич Уман и Игорь Михайлович Бортник -  оба уезжали в Израиль, Бортник служил в армии.
1274863625

 
 
14. Елена Воробей (настоящее имя Елена Яковлевна Лебенбаум) -  российская эстрадная актриса, заслуженная артистка РФ. Родилась в еврейской семье Янкеля Мовшевича Лебенбаума и его жены Нины Львовны.
744bc222aa62cc9d2c11bfc9975a7b3b
 
15. Клара Новикова родилась  в Киеве, в семье фронтовика, директора обувного магазина на Подоле, Бориса Зиновьевича Герцера. Еврейка Клара Новикова безраздельно господствует среди женщин в королевстве разговорного жанра России. Русская фамилия Новиковой досталась от первого мужа-музыканта. 
0000007921-klara-novikova
 
16.Максим Александрович Галкин -  популярный российский пародист, юморист, телеведущий, киноактёр и певец. В настоящее время женат на Алле Пугачёвой. Семья из небольшого села под Челябинском. Мне даже удалось кое-что записать из воспоминаний бабушки. По папиной линии у нас в семье были Ларины. По маминой - одесские евреи.
1357797691_4
 
 
17.Александр Викторович Кутиков - известный советский и российский музыкант, композитор, вокалист, музыкальный продюсер. Заслуженный артист РФ. Родился в еврейской семье.
2e33df45eae9
 
18.Валерий Миладович Сюткин  - российский певец и музыкант, автор текстов песен для рок-н-ролл группы «Браво». Заслуженный артист России, художественный руководитель эстрадного отделения МГГУ им. М.А. Шолохова.
Мама родилась в Москве, на Самотеке. Ее девичья фамилия Бржезидская, она польских и одесских кровей. Если не сказать прямее (смеется). Так что я нормальный польский одессит. У меня есть еврейские корни. По маме…Я знаком с еврейскими традициями. 
296132725_tonnel.gif
 
 
19. Укупник Аркадий Семенович - родился 18 февраля 1953 года, Каменец-Подольский Хмельницкой области. Композитор, поп-певец, продюсер группы «КАР-МЭН», директор студии «Галла» и «Алла». "Я родился на Украине. Там я с 5-ти лет познал, что такое быть евреем, быть "чужим среди своих". Уже взрослым приехав в Москву, я сразу отметил, что здесь нет такого жёсткого отношения к евреям, как на Украине. С тех пор я многого добился в жизни. Да и в стране многое изменилось. И, всё же, меня очень волнует то, что есть МЕОЦ, и что здесь я всегда " свой среди своих"
Укупник_Аркадий_Любовь_Морковь_3_IMG_0562
 
 
P.S. Есть, конечно и другие, но о них позже

Поділись посиланням на цей сайт!

Про нас

Всеукраїнська єврейська рада була створена в 1988 році. За роки існування ради було засновано шість фондів та  чотири виставки. Встановлено три пам'ятники та сім меморіальних дошок. Випущені поштові конверти та марки. Видано декілька десятків книг та видається газета "Єврейські вісті"

(044) 286-39-61

Асоціації

Зустрічі з ветеранами — кожного другого вівторка.
 Зустрічі проводяться кожної останньої п’ятниці ...
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family