В Австрии прошла демонстрация под лозунгом «Не дадим править нацистам»
В Австрии прошла демонстрация под лозунгом «Не дадим править нацистам»
13 января тысячи протестующих вышли на улицы Вены и призвали Европу бойкотировать членов нового ультраправого правительства Австрии. Около 20 000 человек по оценкам полиции собрались в знак протеста против нового коалиционного правительства, которое включает в себя крайне правую Партию свободы (FPO), которая была основана бывшими нацистами.
Группы демонстрантов включали в себя студентов, представителей левых сил и пенсионеров, которые называли себя «Бабушки против правых», а также представителей других слоев населения, которые несли плакаты с лозунгом «Не дадим править нацистам». Австрийская полиция заявила, что на мероприятии, которое она назвала мирным, дежурят до 1000 офицеров. Собравшиеся требовали бойкота министров от FPO со стороны других европейских правительств и изоляции Австрии, когда она станет временным председателем в Европейском союзе во второй половине 2018 года.
В прошлом месяце FPO вошла в правительство в качестве младшего партнера коалиции с консерваторами Себастьяна Курца после парламентских выборов, на которых обе партии обещали прекратить незаконную иммиграцию и бороться с радикальным исламом. Несмотря на то, что FPO заявила, что оставила нацистское прошлое своих основателей и осуждает антисемитизм, ее противники все еще обвиняют партию в расизме, сексизме и антисемитизме. «Очень важно мобилизовать австрийское гражданское общество. FPO – это не просто популисты – они враги демократии, – сказал президент Европейского движения против расизма в Европе Бенджамин Абтан, который выступал на этом мероприятии. – Люди не понимают, что FPO не является обычной партией, они чрезвычайно радикальны. Они не должны сидеть за лучшими столами в Европе». Абтан привел комментарии министра внутренних дел Герберта Кикля из FPO, который на прошлой неделе заявил, что просители убежища должны быть «сконцентрированы» в специальных центрах, чтобы помочь властям быстро обрабатывать их заявки. Эта формулировка вызвала в памяти концентрационные лагеря нацистской эпохи и вызвала бурю протеста в Австрии. Один из лидеров FPO Норберт Хофер 13 января сообщил австрийскому радио, что комментарии Кикля не были злонамеренными или сознательными и что при общении с просителями убежища будут соблюдаться права человека.
Премьер-министр Японии почтил память Праведника Тиунэ Сугихары
Премьер-министр Японии почтил память Праведника Тиунэ Сугихары
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 14 января посетил бывшее японское консульство в Литве, почтив память дипломата Тиунэ Сугихары, спасшего около 6 000 евреев от смерти в годы Холокоста. Тиунэ Сугихара был японским консулом в Каунасе, бывшем тогда столицей Литвы, когда он вопреки запрету начальства и выдавал японские визы евреям, спасавшимся из оккупированной нацистами Польши. Он пошел на такой шаг несмотря на то, что его страна была близким союзником нацистской Германии.
Визит Абэ, первого из японских премьер-министров, в Литву связан с тем, что Япония стремится к более тесному сотрудничеству со другими странами (такими, например, как Китай, бывший противник во Второй мировой войне) в условиях растущей напряженности в отношении ядерных и ракетных программ Северной Кореи. «Мужественная и гуманная деятельность г-на Сугихара показывает нам, как нам следует выжить в этом мире, где международный порядок, основанный на праве, оспаривается в различных формах», – сказал Абэ журналистам 13 января.
Некоторые из бывших руководителей Японии были осуждены и казнены союзным трибуналом в качестве военных преступников после окончания Второй мировой войны. Китай и Южная Корея призвали Японию признать свое военное прошлое после того, как Абэ направил подношение в храм погибшим на войне в августе прошлого года, в годовщину капитуляции Японии.
Израильским музеем и центром изучения Холокоста Яд Вашем Сугихаре было присвоено почетное звание Праведник народов мира. как одному из тех 22 000 человек, которые помогли евреям избежать смерти в годы Холокоста. Он выдал тысячи японских транзитных виз еврейским беженцам в июле и августе 1940 года, открыв для них маршрут для бегства от нацистов. Его дипломатическая карьера была прервана после войны, и его действия в течение десятилетий после окончания конфликта оставались в значительной степени неизвестными в Японии. Большая часть еврейского населения Литвы – около 200 000 человек – была расстреляна в первые несколько месяцев после того, как нацистская Германия оккупировала ее территорию в июне 1941 года.
Красота. ХIX. Ч.1
Эталоны женской красоты в истории: 19 век (1800-1850 гг.)
Это было небольшое вступление. А теперь самое время приступить к делу. Сегодня представляю вам первую из двух частей, посвященных 19 веку, которая охватывает период с 1800 по 1850 года. Но, чтобы понять логику развития моды начала века 19-го, нам придется немного вернуться назад и начать с окончания века 18-го.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Франция, ставшая на протяжении почти двух столетий модным «флагманом» Европы, в конце 18 века переживает не самые легкие времена. Великая французская революция, ознаменовавшая крупнейшую трансформацию социальной и политической системы страны и приведшая к уничтожению абсолютной монархии, также оказала коренные изменения на моду и представления о прекрасном общества.
В последние два десятилетия 18 в. совершается переход к классицизму. Его инициируют Англия, а позже и революционная Франция. В это время все чаще стали говорить об античности, и не только как о «старинных образцах», но и как образцах для современности. Этот конфликт между современностью и стремлением воскресить давно минувшее коснулся и моды. В 1780-1790 годах совершается логический переход всех склонных к классицизму тенденций к античности. В этот период и женская мода, также, как политика, живопись и скульптура, стремится к возвышенной простоте. На первых порах античность проникает в одежду окольными путями.
В 1734 году известная парижская балерина Салле выступила в балете «Пигмалион и Ариадна» в юбке без обручей. Она танцевала в легкой прозрачной юбке, присборенной по античному образцу. В Париже, где костюм рококо в то время достигает своей вершины, балерина была освистана. Зато в Англии её приняли очень горячо. Именно здесь постепенно подготавливается почва для нового стиля.
В 1793 году французский художник Жак-Луи Давид в качестве национального костюма героической Французской революции предлагает костюм в античных традициях. Эта попытка в мужской моде провалилась. Зато женская мода приняла культ античности почти безоговорочно.
Однако мода периода французской революции носила временный характер и была присуща лишь самой Франции. Послереволюционные же тенденции конца 18 — начала 19 века распространились уже и в других европейских странах. Тем не менее, история европейского костюма 19 века началась именно с революционных событий во Франции.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство в одежде. Дворянская аристократическая мода уступила место моде буржуазной массовой.
Бурное развитие индустрии, в том числе легкой промышленности, позволяет наладить массовый выпуск одежды, обуви, аксессуаров. Использование швейной машины делает одежду более дешевой и доступной.
В 19 в. наступает “распад стилей” — частая смена направлений, вызывающая резкие изменения во внешнем облике человека. Мода становится чрезвычайно динамичной.
Что касается представлений о женской красоте, то в начале столетия в моде естественные очертания фигуры и простота форм, стройное тело с плавными линиями, как подобие античной статуи. В этот период не поощрялись телесные излишества. Лицо должно быть правильное: с симметричными пропорциями, ровным носом и не худое. Ну и наконец-то, к власти над мужчинами пришли брюнетки
В короткую эпоху ампира идеал красоты — женщина греческого телосложения, но с достаточно широким тазом, с полной и крепкой грудью.
В эпоху романтизма в моду вошла невинность и худоба. Дамы интенсивно облачали себя в корсеты и кринолины.
Век хороших манер
Развитие капитализма дало многочисленному и все богатеющему классу капиталистов возможность позволять себе все те дорогостоящие удовольствия, которые раньше были доступны только верхушке финансовой аристократии и богатому придворному дворянству. Другими словами: в настоящее время десятки тысяч могут пользоваться тем, чем в эпоху абсолютизма пользовалось лишь несколько десятков или, в лучшем случае, лишь несколько сотен людей. Вместе с возможностью всем наслаждаться сызнова зарождается у многих тысяч людей во всех странах и потребность отдаваться самому рафинированному разврату.
Однако она довольно быстро сменяется на чопорность и внешнее неприятие проявлений чувственности. В период между 1820 и 1830 гг. преимущественно в Англии обозначился перелом, знаменовавший собой конец шалостей буржуазного общества.
Перелом был такой основательный, что на первый взгляд может показаться, будто опять наступил совершенно новый период. Кумиром нового времени становятся приличие и респектабельность. Все слишком смелое, неординарное, нарушающее эти требования немедленно изгоняется из общества. Соблюдение внешних приличий, “хороший тон” превращаются в важнейший закон частной и общественной жизни. На самом деле, однако, содержание изменилось лишь настолько, насколько того требовал новый костюм. Люди просто надели новый фрак — фрак солидного почтенного обывателя, и этот фрак отныне должен был носить каждый, кто хотел считаться членом порядочного общества. Во Франции и Германии этот перелом не так бросался в глаза, хотя и был не менее основательным.
«Соблюдайте внешние приличия» — так гласил закон буржуазного общества, которому все и каждый должны были подчиняться. И не только чтобы удостоиться всеобщего уважения, а просто чтобы вообще быть терпимыми в среде так называемого «хорошего общества». Нарушение законов внешнего приличия карается безжалостным изгнанием из общества, в особенности если виновница — женщина.
Кардинально меняется в целом отношение к женщине. Галантный век уходит в прошлое, песочные часы переворачиваются. Буржуазная нравственность провозглашает своим кредо “ненависть к пороку и уважение к добродетели”.
Главная сущность внешнего приличия — возможно более решительное исключение из публичного поведения всего полового. Люди стали как будто бесполыми. Они не ведут себя, как влюбленные, они не говорят о любви — то есть по крайней мере громко, — они не видят, когда другие ведут себя, как влюбленные. Такое поведение принято называть корректным. Другая характерная черта приличного поведения — стремление избегать в разговоре таких выражений, которые не только содержат, но даже только могут содержать намек на половые отношения. Избегаются и серьезные разговоры о половых вопросах. Говорить об этом с женщиной считается прямо бестактным. Порядочная женщина о таких вещах ничего не знает.
Строго возбраняется точно обозначать те части женского тела и женского костюма, которые действуют эротически возбуждающе. Обо всем этом позволено говорить лишь с «деликатными» намеками. У женщины нет ни бедер, ни икр, есть только ноги. Груди именуются грудью, в крайнем случае допускается слово «бюст». Задняя часть тела совсем не существует. Корсет называется лифчиком. Нижняя юбка именуется благородно и прилично «жюпоном».
Дама, идущая по улице, желательно не должна оборачиваться ни назад, ни в сторону, а идти лучше всего с опущенными вниз глазами, не слишком быстро, не слишком медленно, иначе можно подумать, что она приглашает мужчин познакомиться с ней. Порядочная женщина обязана избегать на улице поднимать юбки. Только проститутки показывают ноги. Если мода и разрешает даме делать большой вырез в бальном платье, то дома показаться постороннему в неглиже, хотя бы и самом скромном, ей строжайшим образом воспрещено и т. д.
Нарушающие эти правила приличия подвергаются безжалостному гонению.
Все это носит, как уже сказано, международный характер, но нигде это не процветает так пышно, как в Англии.
В своем окончательном виде буржуазный идеал красоты диаметрально противоположен идеалу абсолютизма. Он должен был находиться в таком же резком противоречии с последним, в каком некогда идеал красоты Ренессанса находился со средневековым идеалом красоты.
Можно сказать не преувеличивая, что на первых порах некрасивым демонстративно считалось то, что идеализировала и чему поклонялась эпоха абсолютизма. И это касается не только человека, но и вообще всех сторон жизни. По той же причине была предана всеобщему презрению господствовавшая до той поры идеология красоты.Особенно отрицательно относились к рококо с его воздушными и нежными линиями.
Костюм и украшения
Костюм 19 в. — продукт буржуазной эпохи. Для его развития характерны определенные закономерности. Одна из главных — завершение формирования единого гражданского костюма. Исчезают принудительно установленные отличия, определяющие социальный статус, выделяющие те или иные социальные группы. Гражданское платье унифицируется, становится единым для всех (по крайней мере для обеспеченных слоев). Мода из привилегии высшего сословия превращается в социальный механизм, регулирующий поведение значительной части городского населения.
Влияние античности на костюм эпохи Французской революции более всего сказалось на женской одежде. Идеал Европы начала 19 века — эстетика естественных форм, красота человеческого тела. Женщины, подражая одеяниям времен античности, создают новый вид одежды — шемиз, или тунику. В принципе это рубашка из муслина или тонкого льняного полотна с большим декольте и короткими рукавами, пояс завязан под грудью.
К шемизу полагаются греческие сандалии, прически с греческим узлом или короткими локонами. Такая одежда не требует больших затрат, так как главное в ней — новый покрой одежды.
Основной костюм до 1810 г. состоял из гладкого короткого лифа с узкой спинкой, низким вырезом на вечерних платьях или закрытым для дневных. Рукава были гладкими или с буфами. Юбка, присобранная сзади и слегка спереди, если вообще собиралась, падала прямо до подъема ступни или до земли. Вечерние туалеты имели шлейф, некоторые модели снабжались туниками или накидками.
Для женщин среднего возраста (или из мещанской среды) платья шьются из более плотных материалов, декольте закрывается косынкой или шалью. А самые экстравагантные модницы, наоборот вводят так называемую “нагую моду”: тонкое муслиновое платье надевают на голое тело, в лучшем случае на плотно облегающее трико.
Часто представляемый образ женщины 1800-1805 гг. в облегающих платьям из просвечивающих материалов, под которыми угадывается трико, в действительности относился лишь к некоторым наиболее прогрессивным женщинам, преимущественно в Париже.
Мягкие муслиновые платья 1800-х гг., облегающие тело, сделали излишними любые предметы нижнего белья, которые могли бы испортить естественную линию. Многие женщины с хорошими фигурами отказались от корсетов. Менее удачливые все же нуждались в каких-либо подтягивающих средствах под платьями.
Многие платья простого покроя начала 19 века имели хлопчатобумажную подкладку с двумя отдельными частями, которые перекрещивались и скреплялись под грудью, чтобы приподнимать ее как бюстгальтер. Если была необходимость в более эффективных мерах по улучшению линий фигуры, то использовали корсеты с китовым усом.
Основу костюма составляет все тот же шмиз — длинное узкое прямое платье с коротким отрезным лифом (под грудью или несколько ниже).
Форма платья строго прямоугольная, линии вытянутые, и женская фигура напоминает высокую, стройную колонну. Фасонов могло быть много, но силуэт — только один, и он сохранялся с теми или иными модификациями вплоть до конца 20-х годов. Такой покрой требует стройной фигуры, и потому вновь начинают носить корсеты. Ампир предпочитает белый цвет, и большинство женщин одеты в белое. Ткань богато украшена вышивкой. Около 1801 года в украшении платья еще преобладает греческий орнамент, а к 1804 году — этрусский и египетский. В этом же году исчезает шлейф, а в последующие годы на украшение шмиза начал основательно влиять готический орнамент.
Вместе с Наполеоном вернулись драгоценности, которые до этого редко носили в повседневной жизни: женщины были увенчаны блестящими ожерельями, серьгами, диадемами в греческом стиле, браслетами.
Вообще Жозефина, как и положено супруге императора, была образцом для подражания французских модниц. Сам же император потворствовал подобным капризам супруги, вплоть до того, что заказал для нее наряд, в котором соединялись цвета всех покорившихся его власти королевств. О том, что супруге императора нужен малейших повод для покупки нового платья или украшения, а коридоры ее покоев постоянно ломятся от модисток, ювелиров, портных, ходили анекдоты.
С падением Наполеона в 1815 году в моде кончается целая эпоха. В это время она прощается и с белым цветом — до этого времени самым излюбленным в великосветском обществе: как бальные платья, так и дорожные туалеты были белого цвета. Теперь для торжественных случаев он становится совершенно неподходящим.
Романтизм
Теперь мы попадаем в эпоху, когда наступает «распад стилей». Всё чаще наблюдается возврат к различным историческим эпохам. И мода охотно приспосабливается ко всем этим переменам. Еще в большей степени она становится достоянием более широких кругов общества и приобретает мещанский характер.
Длина платья укорачивается, и потому фигура кажется неустойчивой, как бы колеблемой ветром, тем более что вновь вернулись каблуки. Воздушность облика соответствует романтическому духу, ее специально создают особыми приемами: это семенящая походка, некоторая томность и манерность, привычка склонять на бок голову.
Рукава платьев могли быть разными — длинными или короткими, но всегда узкими у плеча. Юбка сосбаривалась на боках и падала свободными мягкими складками. Под платье надевали несколько (иногда до восьми!) накрахмаленных нижних юбок.
Одежда для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Новым типом одежды стала короткая бархатная кофта с закругленными полами и меховой опушкой.
Для бедняков описанной „высокой“ моды не существовало, но люди со скромными средствами старались следовать модным тенденциям как могли: изучали модные журналы, использовали свои навыки и более дешевые материалы в изготовлении одежды.
Англия: ранневикторианский период
Королева Виктория стала настоящим символом Великобритании, дав свое имя огромному периоду в истории страны. Если в начале ее правления в 1837 году мода являла из себя нечто вполне устоявшееся и изменялась раз в десять лет, то к концу царствования королевы в 1901 году быстрое развитие промышленности и технологий привели к возникновению моды как феномена, который меняется ежегодно.
Тенденция перехода к новому стилю, который считается типично викторианской одеждой, появилась в конце 1830-х и установилась в 1840-х: тесно прилегающий лиф с косточками и с мысом на талии, очень низко вшитые рукава и длинная, необъятной ширины юбка в форме полумесяца и многочисленных нижних юбок.
Из-за высокой прически женские шляпы стали делать с высокой тульей и широкими полями (шляпа-«шутэ»). Шляпы украшают перьями, лентами, цветами. Модным женским головным убором был большой берет.
Головные уборы в этот период были разнообразны, но чаще всего женщины носили небольшие шляпы-«кибитки».
Но всё же косметикой пользовались, большинство средств в то время производили во Франции: пудры, основы и воски, содержащие в основном светлые, «естественные» оттенки. Вместе с тем активно рекламируются в модных журналах средства для снятия макияжа. Востребованными становятся омолаживающие препараты и кремы от морщин. Были и более радикальные способы ухода за кожей, к примеру, женщинам, чтобы избавиться от возрастных изменений кожи, предлагали спать с маской на лице из сырой говядины. С увеличением ассортимента доступных косметических продуктов появляются специальные наборы туалетных принадлежностей. Они отличались изысканным оформлением с росписью яркими красками, зачастую были сделаны из серебра. В подобные наборы входило нередко 30, а то и больше предметов.
Несмотря на то, что медицинская наука активно развивалась, от опасных препаратов ещё не отказались. Оставалась востребованной косметика, содержащая оксид цинка, ртуть, свинец. Но существовали всё же и более натуральные средства. Например, несколько видов туалетной воды для умывания. Так, сок полдюжины лимонов следовало смешать с коровьим молоком и квасцами, полученное средство нужно было втирать в лицо на ночь. В результате кожа приобретала изумительный блеск. Альтернативой этого продукта была настойка пшеничных отрубей на уксусе. Для очищения пор на коже эффективной считалась смесь розовой и укропной воды в равном соотношении.
Масло какао в 19 веке рекламировалось в качестве самой естественной и качественной помады. Оно идеально подходит для сухой кожи. Француженки ухитрялись смешивать его с бегеновым маслом, ведь полученный продукт дольше оставался мягким и податливым.
Чтобы волосы не седели, использовали смесь из 120 г кожицы серого ореха, которые настаивали на 1 литре воды с 15 г купороса. Наносить такой раствор на волосы следовало мягкой щёткой каждые 2-3 дня.
Морщины устраняли с помощью 30 г белого воска, 40 г сока луковицы лилий, 50 г мёда, 2 капель розового масла. Наносили такую маску два раза в день.
Это время полностью изменило мир косметики. Прежде всего, этому способствовал настоящий бум химический открытий. Едва ли не каждый год учёные создавали новое средство, означавшее очередной прорыв на рынке. К примеру, именно в данный период были изучены возможности использования перекиси водорода в косметических целях, оксид цинка стал использоваться в пудрах. Появляется усовершенствованный крем для тела с новыми ингредиентами – вазелином и минеральными маслами, ланолином (восковое вещество, которое собирают с шерсти овец или других животных). Благодаря достижениям в области физики, впервые заговорили о солнцезащитных препаратах. Сперва учёные считали, что солнечные ожоги провоцировала жара. Но в 1801 году Иоганн Вильгельм Риттер из Германии обнаружил ультрафиолетовое излучение. В 1820 англичанин Эдвард Хоум бился над вопросом, почему люди со смуглой кожей более устойчивы к ультрафиолету, чем со светлой. Проведя несколько опытов, он убедился в наличии у человека особого пигмента – меланина, который защищал кожу от воздействия солнца.
Промышленная революция и использование паровых машин не только увеличило количество создаваемых продуктов, но и сделали их более доступными. Именно в 19 столетии во всём мире стали появляться полноценные компании и торговые марки, специализирующиеся на косметике, парфюмерии и средствах гигиены.
К примеру, в 1834 году, когда юноше Юджину Риммелю исполнилось 14, отец открыл собственный торговый дом. А десять лет спустя Юджин стал президентом молодой компании. В середине XIX века Rimmel представила на суд общественности несколько инновационных разработок.
«Vinaigre de toilette» (туалетный уксус) фактически представлял собой туалетную воду в современном смысле этого слова. Однако, по задумке парфюмера, «уксус» должен был выполнять функцию ароматизированного тоника – очищать и смягчать кожу.
Позже мсье Риммель предложил искушенной британской публике жидкость для ополаскивания рта, а флакончики с духами снабдил удобным пульверизатором.
Не забывал Юджин и о декоративной косметике. Именно благодаря ему в наших косметичках появилась ароматизированная помада. Кроме того, он первым стал выпускать тушь для ресниц на основе угля и вазелина. Однако новинка не сразу нашла отклик в сердцах барышень. Дамы активно подводили глаза, однако красить ресницы пока не решались.
Волшебники парижской моды / А. Латур
Иллюстрированная энциклопедия моды / Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М.
История в костюмах / Блейз А.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
История. Культура. Повседневность / Козьякова М.И.
История нравов / Э.Фукс
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
Все иллюстрации взяты из открытых источников
Красота. ХIX. Ч.2
Эталоны женской красоты в истории: 19 век (1850-1900 гг.)
Роскошь и великолепие французского двора Наполеона III и императрицы Евгении укрепили статус Парижа как центра женской моды, и даже после падения Второй империи он был в состоянии сохранить свое лидерство, которое продержалось и большую часть 20 века.
Это был период расцвета театра: актеров стали принимать в респектабельном обществе. Эллен Терри, Сару Бернар и Элеонору Друзе обожали за их манеру одеваться так же, как и за драматический талант. Знаменитые красавицы, которые также не были чужды сцене, такие как Лили Лэнгтри, оказывали еще большее влияние на моду.
Костюм и аксессуары
Во второй половине 19 века в женском костюме продолжается быстрая смена различных стилей. Франция по-прежнему выступает в роли флагмана европейских модных тенденций. Период с 1850-60-гг. известен в истории французской моды как период «моды Второй империи». Женский костюм приобретает более вычурные формы. Платья шьются из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые). Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом. В 1850-х годах появляются первые универсальные магазины (первый универмаг «Бон Марше» открылся в 1852 году в Париже).
Самой примечательной чертой женского костюма остается кринолин, который приобретает свой подлинный смысл только с 1850 года. Именно тогда он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками. В период между 1851-1856 годами для летних кринолинов использовали преимущественно муслин и тарлатан, после 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых ла газ кристал (la gaze cristal), сотканных из нитей двух различных цветов, тканных одновременно. Это были — переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего — шелк.
До 1856 года под верхней юбкой носили еще шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Каждое платье украшалось вручную опытным мастером. Однако появились и механические методы пошива и производства верхней одежды, требовавшей меньшей отделки. Массовый сбыт обусловил зарождение новых систем производства и потребления: начиная с 1850-х гг. модную одежду могли приобрести все, у кого были деньги. В дальнейшем после изобретения швейной машины, впервые запатентованной в 1846 году, мода стала более демократичной. Швейные машины сдавались в аренду на неделю с бумажными выкройками, впервые появившимися в продаже благодаря Эбенезеру Баттерику в 1863 году. Повсеместно швейные машины во французских салонах начали использоваться лишь к 1857 году.
Важное значение во второй половине 19 века имел факт начала использования анилиновых красителей в производстве одежды. Анилиновые красители, разработанные химиком Уильямом Перкином в 1856 году, изготавливались из угля и позволяли получать ранее дорогостоящие и очень ценные оттенки. Первым таким красителей стал мовеин — красновато-фиолетового цвета, который ранее получали из моллюсков; за ним последовал фуксин, полученный Франсуа Эммануэлем Вергеном. Другие искусственные красители включали голубой лайонз блю и метиловый зеленый, а в 1878 году появился новый стойкий красный краситель, соперничающий с кошенилью.
С 1859 года были введены искусственные кринолины, где эластичные стальные обручи как бы рессорами поддерживали более легкий современный материал.
Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет. Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
Большой объем диктует пропорции верхнего платья, и потому широкое распространение получили всевозможные накидки, мантильи, бурнусы. Появляется дамское пальто, которое в дальнейшем вытеснит другие виды верхней одежды. Верхнюю одежду шьют из шерстяных или полушерстяных тканей, она, как правило, темных тонов, часто таких же, как и костюмы для визитов: зеленого, коричневого, бронзового. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин.
Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы. Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.
В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг. появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.
В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер.
В 19 веке не все относятся к ношению корсетов однозначно, и порою вокруг этой детали гардероба кипят настоящие страсти.
Миссис Э.М. Кинг из Общества рационального костюма в 1882 году без обиняков сравнила женское платье с «дикарским». Орсона С. Фаулер в своей книге «Тугой корсет и склонность к излишествам» (ок. 1846) демонстрирует союз «медицины» и «науки» в войне против корсета. По Фаулеру, корсет, сдавливая печень, «портит» кровь. «Нечистая» и «кипящая» кровь «заражает мозг», это становится причиной «безумия». Нервная система расшатывается, мозг воспаляется, что «неизбежно возбуждает зоны Любострастия, расположенные в самой нижней области мозга». Одновременно сдавливание приводит к застою крови «в кишках… из-за чего воспаляются органы живота, а это возбуждает любовные желания».
Одним словом, «тугой корсет… неизбежно разжигает нечистые чувства… одновременно лишая свою владелицу твердости рассудка, так что ее становится легче ввести в искушение… Известно, что тугой корсет способствует утрате рассудка и возбуждает похоть». Фаулер призывал женщин отвергнуть усиливающий сексуальные желания корсет. «Ослабьте шнуровку корсета… и помните, что вы родились на свет не для того, чтобы ухаживать и угождать, и не для того, чтобы за вами ухаживали и вам угождали модные хулиганы, но ради супружества и материнства».
Фаулер, известный в Америке как френолог, нападал на любительниц тугой шнуровки, именуя их «самоубийцами и детоубийцами». Френология, основываясь на сомнительных идеях Франца Йозефа Галля, пыталась объяснить особенности темперамента, поведения и даже нравственные качества их связью с определенными зонами мозга. В XIX веке эта теория имела множество приверженцев в самых широких слоях общества, так что книга Фаулера выдержала не одно переиздание. Печально, однако, что современные историки иногда по-прежнему ссылаются на Фаулера как на авторитет в области медицины.
Тем не менее, дамы не спешили отказываться от корсетов и, более того, полагали, что он необходим, если женщина хочет быть прилично одетой. Примечательно, что даже после того как в 1880-е годы в моду вошли цветные корсеты и нижние юбки, некоторые современники продолжали воспринимать этот стиль одежды как проявление декадентства и неврастении. Как выразился в 1890-е годы один французский автор, «цвет в интимных женских нарядах — новейшая мода, происходящая, несомненно, от нервозности, терзающей наше воображение, от притупленности наших чувств, от того вечно неудовлетворенного желания, которое заставляет нас страдать… и которым окрашены все проявления нашего горячечного бытия».
Однако, несмотря на критику, вкус к роскошному эротичному нижнему белью распространялся все шире. Иллюстрация на развороте La Vie Parisienne — «Дамское белье» (2 мая 1885) — разрабатывала тему соответствия между женщинами и корсетами. Кокетка — женщина, которая играет в первую очередь сексуальную роль — страстно привержена jeu de corsets (корсетной игре). Один из этих замысловатых корсетов украшен узором из павлиньих перьев. Другой, из атласа цвета чайной розы, также, несомненно, предназначен для женщины не слишком строгих правил: «Исключительно элегантный, прекрасно смотрится… Рассчитан на то, чтобы его видели и… пожирали глазами!» Есть здесь еще и «Прекрасный корсет для любовного поединка», ароматизированный духами, «запах которых усиливается по мере нагревания корсета».
В то время женская мода и её силуэт были подвержены гораздо более быстрым переменам, чем до сих пор. Эти перемены сосредоточились прежде всего на юбке. Около 1867 года исчез «кринолиновый стиль», а в 1870 году уже появился первый турнюр. Турнюр — валик, подушечка, которую подкладывали под юбку сзади немного ниже пояса или специальный каркас из проволочных обручей либо китового уса, позволяющий придать юбке профильный силуэт (его можно было создать также с помощью обильной драпировки).
Во второй половине 80-х годов мода турнюров достигает своего апогея, они становятся огромными, почти карикатурными. Естественно, что такая композиция искажала и утрировала женскую фигуру и потому служила предметом бесконечных насмешек. Наиболее стойкими приверженцами турнюров были женщины из консервативных привилегированных кругов, и в меньшей степени новые слои женщин — служащие, студентки, курсистки.
В 1868 г. Ворт создал «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат высокой моды) — организацию, объединявшую салоны, в которых одевались высшие круги общества. Стремясь обозначить свой социальный статус, высшие классы, таким образом, вновь задавали модные тенденции, а массы опять копировали моду элиты.
Он стал ставить свое имя на моделях — имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высшего социального статуса.
Ворт был самым именитым, но, конечно, не единственным известным кутюрье в Париже. В конце 19 века в столице работало около ста домов высокой моды, каждый из которых создавал модели в русле общего направления моды, при этом все таки добавляя элементы своего особенного стиля.
Женщины средних лет носили «каскады», перегруженные, с крепонами, завитыми волосами, шиньонами; волосы с висков при этом приподнимались и затягивались. Для создания причесок пользовались как горячей, так и холодной завивкой.
Входят в моду большие округлые прически из «ондулированных», взбитых волос, получивших название бандо (повязка). Эти прически делались из крупнозавитых прядей, приподнятых надо лбом и уложенных на макушке в пучок.
Наряду с бандо появляется прическа типа «сахарет», напоминавшая своим силуэтом прически стиля бидермейер. Делалась она из завитых волос и укладывалась конусообразно.
Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики.
Румяна в 19 веке изначально ассоциировались по большей части с театром и сценой и являлись элементом грима. Однако с 1879 года они стали доступны и широкой общественности, продаваясь в картонных коробочках. В конце 19 века покупателям предлагались румяна не только «помадной», жирной субстанции, но и «бумажный» вариант румян – небольшая книжечка, на страницы которой был нанесён красящий пигмент.
Новый владелец расширил ассортимент производимой продукции – в 1879 году на свет появилась легендарная рисовая пудра JAVA. Тогда же в центре французской столицы на бульваре Сен-Мартен состоялось открытие первого бутика марки.
В 1886 году основатель компании, сын фермера и американский коммерсант Дэвид Макконнелл, колесил по Америке и продавал книги. У него и в мыслях не было открывать парфюмерную компанию до тех пор, пока он не заметил, что большую часть его клиентов составляют женщины, с нетерпением ожидающие маленького флакончика духов, сопровождающего каждую покупку книги. Так и была основана компания «California Perfume» («Калифорнийская парфюмерная компания»).
Женщины сыграли в развитии и становлении бренда ведущую роль. Именно они стали торговыми агентами, предлагающими новую продукцию свои подругам, соседкам, родственницам. Подобный подход к ведению бизнеса стал по-настоящему революционным, ведь в 19 веке совмещать домашние обязанности и работу было практически невозможно. Буквально за 15 лет после основания в компании работало свыше 5 000 торговых агентов. 2 ноября 1896 году «Калифорнийская парфюмерная компания» выпускает свой первый каталог продукции. А уже в 1897 году в Сафферне, что в штате Нью-Йорк, открывается первая лаборатория компании со штатом около 10 сотрудников. Буквально через 2 года потребовалось увеличить её площадь вдвое. Как же «Калифорнийская парфюмерная компания» превратилась в знаменитый во всём мире «Avon»? Её попросту переименовали в 1939 году. Новым названием торговая марка обязана любви своего основателя Дэвид Макконнелл к творчеству Уильяма Шекспира. Так называлась речка на берегах которой раскинулся городок Стредфорд-на-Эйвоне, где и родился величайший драматург Англии.
И в заключении ненадолго перенесемся в далекую Японию, где в одном из районов Токио Аринобу Фукухара открыл первую в стране аптеку в западном стиле. Произошло это в 1872 году, и получила она название «Shiseido».
Фукухара предложил абсолютно новый подход к организации работы аптек, впервые разделив аптеку и клинику. Работа в ней была организована по принципу деятельности западной медицины, но вдохновение черпали из восточной философии. В 1888 году в аптеках «Shiseido» начала продаваться первая зубная паста в Японии. Такая новинка стоила едва ли не в 10 раз дороже порошка, которым повсеместно пользовались до этого, но отбоя в покупателях не было.
Список использованной литературы :
Волшебники парижской моды / А. Латур
Иллюстрированная энциклопедия моды / Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М.
История в костюмах / Блейз А.
История домов моды / Ермилова Д.Ю.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
История. Культура. Повседневность / Козьякова М.И.
История прически / М.-К. Озу, Сабин Мельшиор-Бонне
Корсет / Валери Стил
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
Новая косметология / А. Марголина, Е. Эрнандес
Парикмахерское искусство / Гуске Ф.
Поділись посиланням на цей сайт!
- Останні
- Найпопулярніше
- Коментарі
-
Выставка «Шолом-Алейхем и Украина»
-
Виставка "Ми ніколи не стали дорослими"
Не зная общего числа расстрелянных, нельзя говорить о количестве расстрелянных…
-
Виставка "Героїзм і Холокост"
Виставка Героїзм і Холокост - під такою назвою відкрита виставка…
-
Виставка "Таня Маркус"
Татьяна Иосифовна Маркус — член истребительно-диверсионной организации с первых дней…
-
Слава Шолом-Алейхему!
- Самир Шевц
- П'ятниця, 13 березня 2015
-
Спасибо Вам! Вы делаете большое дело.
- Sakura
- Четвер, 31 липня 2014
-
Скажите пожалуйста где можно ознакомиться с экспозицией выставки
- John Mac
- Неділя, 20 липня 2014